Металлоискатель своими руками терминатор-3 от форума мд4ю: схемы и инструкции - ВашЭлектрик

Металлоискатель Терминатор 3 своими руками: подробная инструкция

Металлоискатель Терминатор многие годы занимает почетное место в рядах самодельных металлоискателей. За эти годы было произведено множество усовершенствований, результатом которых являются различные модификации данного прибора.

Рассмотрим двухтональный металлоискатель Терминатор 3 (рис. 1), работающий по принципу баланса индукции. По сути это усовершенствованный металлоискатель Терминатор 4.

Его главными особенностями являются: небольшое энергопотребление, дискриминация металлов, режим цветных металлов, режим только золото и очень хорошие характеристики глубины поиска, в сравнении с полупрофессиональными фирменными металлоискателями.

При сравнительно небольших затратах средств и времени, любой желающий может собрать металлоискатель Терминатор 3 своими руками, если будет точно руководствоваться подробной инструкцией в данной статье.

Изготовление монтажной платы

Схема собирается на монтажной плате. Найти в продаже плату под определенную схему проблематично, так что создадим ее собственными усилиями. Ниже представлен точный план действий для удачного создания монтажной платы:

1. Распечатываем рисунок печатной платы (рис. 2).

Обрезаем лишние края, оставляя в запасе 10 мм с каждой стороны. Покупаем, соответствующий размеру схемы, фольгированный текстолит с запасом 10 мм по всем сторонам. Зачищаем текстолит наждачной бумагой до блеска, при этом стараемся не стереть полностью слой меди;

1. Накладываем рисунок схемы на текстолит. Закрепляем его супер клеем или изолентой по краям, оставленным в запас. Кернером или шурупом помечаем будущие отверстия и отклеиваем схему от текстолита. Производим сверление отверстий по рисунку монтажной платы. Для сверления подойдет сверло от 0,5 до 0,7 мм или иголка с обломанной петлей. Ножовкой по металлу производим обрезку текстолита до нужных размеров, так же можно воспользоваться иными инструментами;
2. Аккуратно, руководствуясь монтажной схемой, наносим лаком или перманентным маркером дорожки. Ждем полного высыхания;
3. Производим травлю платы. Для этого нам понадобятся 3-х процентная перекись водорода, лимонная кислота и обычная соль. В посуду небольшого размера заливаем 100 мл перекиси водорода. Добавляем 30 г лимонной кислоты и 5 г соли. Размешиваем до растворения, после чего помещаем в сосуд текстолит. Ждем, пока все медное покрытие на плате растворится. Для ускорения процесса рекомендуется подогреть раствор и поддерживать его циркуляцию помешиванием или воздухом;
4. После травли платы удаляем маркер или лак ацетоном. Обмываем плату водой или спиртом от остатков раствора. Полученные дорожки залуживаем небольшим количеством припоя, стараясь не запаять отверстия для деталей. Плата готова к монтажу деталей.

Процесс изготовления можно просмотреть на видео, прикрепленном ниже.

Сборка схемы и подбор деталей

Схема металлоискателя изображена на рисунке 3. Руководствуясь ею и рисунком монтажной платы, производим сборку платы.

Детали, помеченные на схеме звездочкой, можно подбирать опытным путем для улучшения характеристик прибора. Но для начала рекомендуется все собрать строго по схеме, и экспериментировать когда дойдете до настройки устройства.

Список деталей и комментарии к ним указаны в таблице на рисунке 4, а на рисунке 5 указана цоколевка микросхем и транзисторов.

Пайку начинаем с соединения перемычек со стороны радиодеталей. Для этого используем лакированный или изолированный провод наименьшего сечения. Перемычки помечены на монтажной схемой простыми тонкими линиями.

Со стороны дорожек припаиваем smd детали – радиоэлементы миниатюрных размеров и повышенной тепловой стойкости. Они выделены желтым цветом. Затем припаиваем разъемы для микросхем и оставшиеся детали.

Для элементов регулировки, включения и выключения, смены режима, батарейки, звуковой и световой индикации – выводим провода для закрепления данных деталей на корпусе. Для регулировочных резисторов находим подходящие колпачки. Так же выводим разъем для провода датчика.

Образец собранной платы с разъемом, регуляторами и выключателями изображен на рисунке 6.

Конденсатор C2.3 и переключатель SA3 собираем навесным монтажом.

Для проверки работоспособности собранной схемы, подключаем батарейку напряжением 9 В. При включении аппарата, светодиод должен засветиться и погаснуть, так же и при выключении. При касании разъема для датчика, звук металлоискателя должен прекратиться на маленький промежуток времени.

В максимальном положении регулятора чувствительности должен быть тональный звук, а при минимальном – отсутствовать. Не забываем проверить все контрольные напряжения на схеме. Для этого включаем на тестере режим постоянного напряжения в пределах 20 В.

Минусовой щуп прикладываем к минусу платы, а плюсовым измеряем напряжения на точках по схеме.

Корпус делается из любой пластмассовой коробки нужных размеров и закрепляется на штанге металлоискателя. Можно использовать корпус от других металлоискателей, таких как терминатор м или терминатор трио. Подписываем кнопки и регуляторы в соответствии с выполняемыми функциями.

При удачном создании такой схемы, вы получите ценный опыт, который понадобится, чтобы собрать максимально сложный металлоискатель своими руками.

Комплектующие датчика (катушки) металлоискателя

Важной частью любого металлоискателя является датчик. Он состоит из катушек в корпусе, которыми и осуществляется поиск посредством передачи и приема сигнала.

Для сборки датчика металлоискателя понадобится следующий набор комплектующих:

1. Корпус;
2. Провод для соединения со схемой. Подойдет экранированный провод от старой аудиоаппаратуры с 4-мя контактами и 1-м общим экранированным (рис. 7);

1. Провод обмоточный лакированный диаметром около 0,4 мм. Найти можно на старых кинескопах телевизоров или компьютерных мониторов;
2. Эпоксидный клей;
3. Супер клей;
4. Изолента;
5. Фольга;
6. Нитки;
7. Лак.

В первую очередь понадобится корпус для катушек датчика. Для качественного металлоискателя рекомендуется купить готовый корпус типа кольцо.

Так же вы можете изготовить его сами, но это потребует больших затрат времени и высокой степени мастерства и сообразительности.

В купленном корпусе уже будут присутствовать выемки для катушек необходимого диаметра, вывод для провода и крепления для штанги. Штангу для датчика можно изготовить из любой прочной палки, трубы ПВХ и другого диэлектрического материала.

Наматываем внешнюю обмотку, называемую в дальнейшем TX. Диаметр подбираем по корпусу, около 20 см. Наматывание обмотки производим по часовой стрелке на круглый предмет такого же диаметра, например на вырезанный пенопласт. Обмотка производится двумя сложенными проводами в количестве 30 витков.

Должно получиться 4 вывода, из которых 2 вывода разных проводов с разных сторон соединяем между собой. Плотно закрепляем участки обмотки нитками и покрываем лаком. После просушки изолируем обмотку изолентой и сверху обматываем фольгой. В конце обмотки фольгу не соединяем, оставляем промежуток 1-2 см.

К фольге припаиваем и выводим провод, и снова обматываем изолентой катушку TX.

Внутреннюю обмотку, называемую RX, изготавливаем таким же образом, но диаметром в 2 раза меньше. Количество витков 48. Так же как и в катушке TX соединяем между собой два провода.

Среднюю обмотку называют компенсационной или CX. Наматываем против часовой стрелки 20 витков одинарным проводом с учетом того, что она должна поместиться в канавку с TX. Не изолируем и не лакируем данную обмотку.

Должно получиться три катушки соответствующих рисунку 8. Закрепление катушек будет производиться после регулировки датчика.

Регулировка и сборка металлоискателя

Далее представлена подробная инструкция для сборки и конечной регулировки катушек. Для этого нам понадобится осциллограф. В качестве осциллографа можно использовать компьютер. Рядом с металлоискателем не должно быть металлических предметов. Для настройки выполним 2 шага.

Первым этапом настройки является выравнивание частоты катушек:

Подключаем обмотку TX по схеме. Провод с экранированной фольги подключается к  общему экранированному контакту соединительного провода, а затем на минус платы. Включаем устройство. Минусовой щуп осциллографа прилаживаем к минусу платы, а плюсовой к одному из выводов катушки. Измеряем и записываем частоту.

Точно так же подключаем вместо TX катушку RX и измеряем частоту.

Частота обмотки RX должна быть на 100 Гц меньше частоты TX. Регулировку осуществляем параллельным подключением конденсаторов 500 пФ к конденсатору С1. Для примера частота катушек TX и RX равняется 16500 и 15900 Гц соответственно.

Следовательно, нам необходимо понизить частоту генератора для катушки TX на 500 Гц. Для этого, не отключая катушку RX, подключаем дополнительные конденсаторы, пока не добьемся частоты RX 15400 Гц.

Для удобства в схеме слаживаем все емкости конденсаторов и заменяем конденсатором с емкостью этой суммы.

Вторым этапом является балансировка катушек:

Улаживаем все обмотки в корпус и производим соединение согласно рисунку 8. Соединение СХ и RX производим с запасом, для будущей регулировки. Минус осциллографа подключаем к минусу платы, а плюс к выводу конденсатора С5 и катушки RX. Выставляем на осциллографе время/деление 10 мс, а вольт/деление 1 В.

Настройка заключается в достижении минимальной амплитуды. Придется постоянно отпаивать и запаивать вывод катушки СХ, чтобы уменьшать количество витков. Как только добились минимальной амплитуды, переключаем регулятор вольт/деление на следующее меньшее значение.

Так повторяем до тех пор, пока не достигнем самого малого значения амплитуды при наименьшем вольт/делении.

После этого можно залить половинку схемы эпоксидным клеем, оставляя регулировочную петлю CX и RX свободной. После просушки снова проверяем амплитуду осциллографом и осуществляем регулировку движением петли. Выбрав оптимальное положение петли, стараемся, не сдвигая ее, зафиксировать супер клеем. И после еще одной проверки полностью заливаем катушку эпоксидным клеем (рис. 9).

Собранный датчик можно так же использовать на металлоискателях терминатор про, терминатор трио и терминатор м, при правильной и качественной настройке схемы.

Настройка дискриминации и подготовка к работе

Для настройки включаем переключатель SA2 в режим только цветной металл. Точка отсечения феррита должна быть в районе 40 – 50 кОм, поэтому выставляем регулятор баланса грунта R8 в этот диапазон.

Если точка отсечения находится в диапазоне 0 – 40 кОм – добавляем параллельно емкость к С2, а если 50 – 100 кОм – добавляем емкость к С1. Регулятор дискриминации R7 должен быть равен нулю, поэтому выкручиваем его в крайнее положение по часовой стрелке. Подносим к металлоискателю цветной металл и феррит.

Если на феррит звучит два сигнала, а на цветной металл один – обмотки подключены правильно, если наоборот – меняем местами выводы катушки TX.

Далее нужно настроить видимость всех металлов. Для этого, руководствуясь таблицей на рисунке 10 перемещаем видимость от слабопроводящих металлов до высокопроводящих подбором емкости конденсаторов С1 и С2.

При уменьшении емкости С1 происходит сдвиг к фольге, а при уменьшении емкости С2 – к алюминию. Добиваемся видимости всех металлов из таблицы, видимости меди и отсечения феррита при балансе грунта 40 – 50 кОм. Конденсатором С12 производим дополнительную подстройку.

После настройки металлоискателя терминатор 3  выходим на территорию поиска и включаем металлоискатель выключателем SA1. Приближаем и отдаляем датчик от земли.

При подаче сигналов, постепенно выкручиваем регулятор грунта R8 против часовой стрелки, добиваясь отсутствия сигналов на грунт, и убеждаемся в видимости меди. Удачное положение регулятора желательно пометить.

Вращением регулятора дискриминации R7 против часовой стрелки вырезаем не нужные нам металлы. Вырезка происходит поочередно от фольги и далее, согласно таблице на рисунке 10. Ручкой чувствительности R29 можно увеличить дальность видимости металлов и подрегулировать ложные срабатывания.

Переключатель SA2 рекомендуется ставить в режим все металлы, так как он немного увеличивает дальность обнаружения. Переключателем SA3 можно включить режим – только золото, работающий при включении режима – все металлы.

Так как цена на цветные металлы и старые монеты бывает очень высокой, то при поисках в нужной местности вы сможете в быстрые сроки окупить самодельный металлоискатель.

Источник: https://zakonoma.net/metalloiskatel-svoimi-rukami/terminator-3.html

Металлоискатель Терминатор 3 своими руками

Терминатор 3 – это металлоискатель для поиска монет, работающий по принципу баланса индукции (IB). Схема «Терминаторов» разработана по мотивам металлоискателей фирмы Тесоро.

Но имеет ряд отличий, как в самой работе металлоискателя, так и упрощен процесс его изготовления и настройки.

Также большим достоинством Терминатора является способность распознавать металл на пределе чувствительности (даже при минимальном захвате цели, он достаточно точно ее детектирует).

Технические характеристики металлоискателя Terminator-3:

Принцип работы – IB (Баланс индукции)

Глубина обнаружения объектов в грунте с катушкой 240 мм:

5 рублей Россия – 22-24 см.

5 коп Екатерины – до 30 см.

Каску – до 80 см.

Рабочая частота – 7-20 кГц (Зависит от катушки и конденсаторов С1 и С2).

Режимы поиска – «Дискриминация» и «Все металлы» переключается.

Баланс грунта – ручной.

Питание металлоискателя – 9 – 12 вольт.

На картинке ниже, приведено разделение шкалы ВДИ у металлоискателя Терминатор-3.

Благодаря этому Терминатор способен эффективно выделить золотые изделия среди других металлов.

Изготовление металлоискателя «Терминатор 3» своими руками

Терминатор-3 имеет высокий уровень сложности для самостоятельного изготовления. Поэтому новичку это будет сделать крайне тяжело.

Собирать данную схему мы рекомендуем людям, имеющим достаточный опыт в электронике и изготовлении металлоискателей! Но если вы чувствуете в себе силы, то дальше будет описан процесс изготовления «Терминатора-3» и собранна вся необходимая для этого информация.

Для изготовления и настройки металлоискателя «Терминатор-3» кроме стандартного набора оборудования, вам понадобятся: Мультиметр с измерением емкости, Осциллограф и LC метр. Но это оборудование можно заменить компьютерными эмуляторами, схемы и программы для которых свободно есть в интернете.

Схема металлоискателя Терминатор-3

Для удобства изготовления и настройки металлоискателя, также вам пригодится схема Терминатора-3 с разбивкой на узлы:

Несколько версий разведения печатных плат для металлоискателя Терминатор 3 можно скачать в этом архиве — Печатная плата для металлоискателя Терминатор3 (несколько версий)

Список деталей для изготовления металлоискатель Терминатор-3 в формате *.doc (Для платы с СМД резисторами) — Список деталей для Т3

Изготавливаем металлоискатель Терминатор-3 своими руками

Изготавливаем печатную плату. Затем впаиваем в плату перемычки, затем смд резисторы, затем панели под микросхемы и затем остальные детали.

Конденсаторы в плате, обязательно должны быть металлопленочные с высокой термостабильностью.

Также рекомендуется при помощи тестера подобрать максимально идентичные по параметрам детали на двух параллельных каскадах усиления и номиналы конденсаторов С1 и С2 (Чтобы все было максимально идентично), это сильно облегчит вам настройку. Также подстроечный резистор лучше использовать многооборотный.

После пайки металлоискателя, плату необходимо промыть спиртом, просушить и визуально проверить на наличие дефектов и залипух. Затем без катушки уже можно проверить работоспособность вашей платы.

Включаем питание металлоискателя, регулятор чувствительности выкручиваем, до появления в динамике постоянного звука, и касаемся пальцами разъема датчика, звук при этом должен на секунду прерываться. При включении, светодиод должен мигнуть и погаснуть.

Если все так, то плата спаяна правильно. И можно приступать к изготовлению катушки.

Изготовление катушки для металлоискателя Терминатор-3 своими руками

Изготовление катушки кольцо 200мм для металлоискателя Терминатор-3

Для ее изготовления нам понадобится обмоточный эмаль провод 0,4 мм диаметром. Его мы заранее складываем вдвое (Чтобы у нас было 2 конца и 2 начала), или мотаем параллельно с 2ух катушек. Далее на листе фанеры чертим круг диаметром 200 мм для катушки TX- передающая катушка, и 100 мм для катушки RX – приемная катушка.

https://www.youtube.com/watch?v=m91tG-HdGdc

Затем с шагом 1 см вбиваем по всей окружности гвоздики (желательно в кембриках, чтобы не повредить при намотке изоляцию провода).

На оправку 200 мм мотаем 30 витков, сложенным в двое проводом. Затем пропитываем катушку лаком, и после высыхания уматываем ее ниткой. Затем снимаем ее с оправки и спаиваем середину, получив цельную обмотку 60 витков. У нас получилось 2 крайних и один средний отвод.

Затем катушку плотно уматываем изолентой, поверх изоленты мотаем алюминиевую фольгу для экрана, с разрывом 1 см, и поверх фольги снова мотаем изоленту для защиты фольги. Предварительно выводим концы обмоток наружу.

Затем мотаем приемную катушку на оправку 100мм – 48 витков, также сдвоенным проводом. И затем спаивается.

Средний вывод передающей катушки подключается к минусу на плате, для запуска генератора, а средний вывод приемной нужен только для настройки, затем он изолируется и не используется.

Компенсирующая катушка мотается одиночным проводом – 20 витков. Диаметр ее подбирается так, чтобы она плотно входила во внутрь за экранированной передающей катушки.

Кабель для катушки берем 4 жильный в общем экране.

Теперь подключаем ТХ (передающую катушку) к плате, Средний вывод и экран катушки подключаем на минус платы, Подключаем осциллограф, минусовой щуп на минус платы, а плюсовой к одному из концов нашей катушки.

При настройке катушки вокруг нее не должно находится металлических предметов!!! И так подключаем все и смотрим на осциллографе, какая частота получилась.

Затем записываем значение и откладываем катушку в сторону.

Точно также поступаем с приемной катушкой RX, замеряем ее частоту, в идеале она должна быть нижк частоты ТХ на 100Гц. Если это не так, то необходимо подогнать частоту, подбором контурного конденсатора. В итоге у вас должно получиться, например 9,1 кГц ТХ и 9,0 кГц RX.

Теперь средний вывод RX изолируется, и приступаем к сведению катушки. Подключаем катушки согласно схеме ниже.

Укладываем катушки, в заранее подготовленную форму для заливки эпоксидной смолой. Берем осциллограф, минусовой щуп к минусу платы, плюсовой к выходу С5, выставляем на осциллографе время деления 10 мс и деление 1 вольт на клетку. Смотрим на нашу картинку на осциллографе, баланса пока нет, поэтому амплитуда по вертикале будет большой.

Затем сматываем один виток с СХ (компенсационной катушки) со стороны подпайки к RX, откусываем этот виток и заново подпаиваем. И наблюдаем уменьшение амплитуды. Проделываем такую процедуру, пока амплитуда не станет нулевой.

Затем уменьшаем вольт/деление и продолжаем сматывать витки, пока не прейдем к 0 при самом минимальном разрешении вашего осциллографа. Понятно, что идеальной она не будет, но нужно найти, то количество витков, после сматывания которого она снова начнет расти. Это положение и есть наш промежуточный баланс.

Теперь мы фиксируем катушку, с вывода СХ делаем петлю 10-15 см, и выводим ее наружу нашей заливки, это будет наша компенсирующая петля, которая поможет нам до свести катушку.

Проливаем датчик эпоксидной смолой но только на половину глубины формы. Затем после застывания, берем подключаем осциллограф, загибаем нашу петлю во внутрь формы и начинаем ее крутить и груть, стараясь найти минимальное значение амплитуды. После того как такое положение найдено, фиксируем петлю клеем, проверяем повторно баланс, и заливаем до конца нашу форму.

После того как вы изготовили катушку, необходимо произвести настройку шкалы дискриминации металлов Терминатора 3

Правильная настройка должна выглядить как в таблице ниже

Методика настройки металлоискателя ТЕРМИНАТОР-3 описана в этом тут – Настройка шкалы дискриминации металлов Терминатор 3

Вот так выглядит готовая самодельная катушка для металлоискателя Терминатор-3

Также к терминатору 3 вы можете изготовить DD катушку. Подробное описание изготовления DD катушки для металлоискателя ТЕРМИНАТОР 3 — Изготовление ДД катушки для металлоискателя Терминатор

Заключение: Терминатор 3 хотя и достаточно сложен в изготовлении и настройке, и потребует от вас некоторых усилий.

Но аккуратно и правильно собранный металлоискатель, будет радовать вас качеством своей работы и приятными находками, Терминатор три будет работать на равнее с брендовыми металлоискателями средней ценовой категории, а кроме вашего труда, потребует невысоких материальных затрат.

За разработку металлоискателя Терминатор-3 следует поблагодарить следующих людей: a2111105, Ятоган, Radiogubitel, Электродыч с форума md4u.ru

При написании данного материала, использовались данные с сайтов:

• radioskot.ru
• cxem.net
• md4u.ru

Источник: http://www.miriskateley.com/metalloiskatel-terminator-3-svoimi-rukami

Металлоискатель т3

   Терминатор 3 — это IB металлодетектор с дискриминацией и очень хорошими показателями! Главное, что не сложен в настройке и не содержит микроконтроллеров. По уменьшенной схеме видно основные блоки прибора.  

   1. Блок питания. Советую его работоспособность проверить до установки микросхем. При сборке прибора без установленных микросхем и без катушек включить металлоискатель для проверки. Не забывайте про ток, если он будет очень мал и напряжения соответствуют 6 и 4 вольтам то можно идти дальше! 2. Генератор звука.

Первой советую ставить микросхему мс3 и подать питание — вы услышите тон, которым будет радовать вас при обнаружении цели металлоискателем. Тон можно изменить подобрав с13 и резисторы р14-15 3. Генератор ВЧ. Основной блок который создаёт излучаемое магнитное поле которое буде приниматься отраженное от цели. 4.

Приёмный усилитель. Из названия понятна функциональность и важность этого узла. 5. Синхронизатор. Ключ на микросхеме 4066. 6. Каналы усиления. Если прибор собираете для себя, уделите внимание подбору деталей для симметричности каналов.

На фильтр и сигнализатор разряда не буду обращать внимания — это не основные блоки.  

   Более чёткое изображение схемы МД Т3 и чертежи печатной платы под обычные радиодетали и SMD, вы найдёте на форуме.

Собрав металлоискатель Терминатор 3, проведя первичную проверку работоспособности блока питания и генератора звука, устанавливаем микросхемы и включаем, замеряя при этом ток без звука и катушек.

Он может колебаться от 10 до 30 мА, а со звуком до 50 мА. Ток не должен превышать этих показателей если все номиналы деталей соблюдены.  

  Проверить на этом этапе металлоискатель можно выставив ручки р7 (Диск) на 0к, р8 (БГ) на 100К и резистором р39 (Чувств) выставить звук на пороге срыва. Прикоснуться пальцем к РХ или с5 и звук должен кратковременно затихать или пропадать.  

   Теперь мотаем катушки. Я предпочитаю датчик ДД — его проще настраивать и не надо сх катушки — просто и удобно! Сначала сделал вот такой шаблон:  

   Не хитрая штука но позволяет массово повторять катушки и добиться идентичности полуколец. Чтобы изготовить такой шаблон нужно основание и материал для самого каркаса. После, вырезаем шаблон, делаем прорез примерно в 1 см для удобства снятия катушки и прорез в основании — так-же примерно 1 или 2 сантиметра.

В качестве проводоприёмника (назовём это так) использую электрические скобы, которыми пробивают по плинтусу провод №6, по периметру приклеиваю их на термоклей — прочности достаточно! Мотаем катушки проводом 0,4мм в два провода 30-35 витков. После утягиваем стяжками. И снимаем, стягивая нитками, убираем стяжки.

После утягиваем тонким скотчем, делаем экран из аллюминего скотча без зазора, но с нахлёстом. А чтобы избежать короткозамкнутого витка, в месте нахлёста проматываем скотчем так, что-бы не было касания фольги между собой. К алюминиевому скотчу припаиваем провод, обматывать лужёнкой не надо! Можно ещё слой скотча для уплотнения датчика.

Потом обматываем стеклотканью и в форму под заливку. Форму делаем в пенопласте. Для настройки дискриминации металлоискателя Т3 предварительно надо подготовить цели — медь (только не текстолит омеднённый), феррит, также кусочек фольги сигаретной, алюминиевую пробку и если есть возможность — монеты. Теперь настройка.

Всё начинается с настройки датчика на частоту. Подключаем первую катушку к генератору с ёмкостью с1 и смотрим частоту (запоминаем, если необходимо можно понизить или повысить дополнительной ёмкостью). После берём вторую катушку и подключаем к генератору с ёмкостью с2 и подгоняем частоту на сто герц ниже частоты первой и она будет у нас РХ.

После подключаем катушки к МД на свои места и сведя их в 0 меряя амплитуду на с5. Резисторы БГ=100к, ДИСКРИМ=0, переключатель стоит в режиме только цвет и начинаем подгонять шкалу ВДИ. Берём кусочек феррита и проводим над датчиком — если нет сигнала, то добавляем емкость на ТХ, если есть на РХ пока феррит не будет вырезаться 30-40 кОм БГ.

Убедитесь, что датчики подключены правильно проведя над датчиком ферритом и медью, на медь один сигнал, на феррит — двойной тон. Тогда всё написанное выше будет работать.  

   Каждый из нас при настройке металлоискателя столкнулся, или еще это сделает, с необходимостью настроить металлоискатель, а точнее катушки для него на нужную частоту. У кого есть частотомер, измеритель индуктивности и осциллограф, в принципе может справится и без рекомендуемой далее приставки.

Если спецприборов нет — делаем простое устройство, превращающее ПК в измеритель. Все что вам нужно для её сборки — это разъем, 4 резистора на 10 ком. Джек в звуковую карту вашего компьютера.

Итак, ищем разъем, желательно чтоб он совпадал с тем что в дальнейшем будет размещен на корпусе вашего МД (к нашему прибору можно на прямую подключать катушки). Я взял двухпарный аудио-видео джек от телевизора (такие есть на видеомагнитофонах, игровых приставках (денди) и аудиомагнитофонах).

Аккуратно его выпаял, взял небольшой кусок гетинакса, просверлил в нем дырки под джеки, впаял. Далее переходим к разметке — отделил от общей массы (то что внутри тюльпана) контактные площадки и припаял резистор 10 ком.  

   На другом конце платы вырезал 4 отдельных пятачка, к ним припаял оставшиеся выводы резисторов. Вот у нас получилась небольшая плата. В закромах нашёл два ненужных провода (остались от какого-то усилителя), на одном конце джек — на другом 2 тюльпана (джек стерео).

Тюльпаны срезал концы облудил, экраны припаял к масе, центральные жилы на свои пяточки на плате. Подписываем где какой канал на на плате возле разъемов (проверяем тестером масса — это край, первый канал — это кончик, второй канал — это серединка).

Готовое устройство подключаем к компьютеру, один джек на line in другой — line out. Основной задачей далее становится применение ПО. Я пользуюсь программой SPECLAB, Oscilloscope,audioTester V1.4e (программы находятся на сайте в разделе ).

Подключаем катушку к плате так, как она должна будет подключена к МД, к разьему ведущему от line out и ставим программу с генератором. Для работы использую две программы:

   1. audioTester V1.4g (генератор любой формы, двухлучевой осциллограф, спектроанализатор).  

   2. SpectraLab V4.32.13 (частотомер, анализатор спектра, фазометр).  

   Эти программы работают до 44 кГц, но для работы с металлоискателем их хватит с лихвой. Теперь преступим к настройке. Данная настройка пригодна для любых МД, в том числе и собираемого нами Терминатора, но здесь будет описано применительно к схеме Volkstrum-Sm. Вначале измеряем частоту (SpectraLab): на U4B/12,13 — должна быть 8192 Гц (если немного отличается — записываем себе значение). 1.

Резистор R23 устанавливаем вертикально и «откусываем» проводник соединяющий его с U4/1. Теперь закрепляем катушки так, чтобы не было металла приблизительно в одном метре. Включаем программу audioTester (генератор) и подключаем его к R23, а мультиметр на разъем JP4. Меняя частоту генератора (в программе), находим резонанс по макс. напряжению на мультиметре.

Подбирая точное значение емкости,установленной на катушке, (добавляя мелкие емкости), добиваемся резонанса на 8192 Гц (или на записанном значении). Вставляем в разъем JP4 приемную катушку и повторяем настройку на ней. 2. Восстанавливаем разрыв R23 и подключаем катушки в свои штатные места.

Подключаем audioTester (режим осциллографа) к U1A/1 и двигая TX катушку добиваемся минимальных показаний. Закрепляем TX катушку и повторяем пункт 1. После нескольких проходов фиксируем положение TX катушки. Заливаем и ее эпоксидной смолой и подключаем средний вывод к TX кабелю.

Измеряем значения подобранных емкостей на каждой катушке и заменяем их, по возможности, на одиночные емкости с малым ТКЕ. Ёмкости получаются в районе 0,06 мкФ. Приклеиваем пластиковые уголки, для крепления штанги и обрезаем лишние куски на основании.  

   Осталась доводка катушки на чистом от металла грунте. Ставим катушку на землю, подключаем мультиметр к U1B/7 и двигая монеты, добиваемся минимума показаний. После этого приклеиваем монеты к основанию клеем «Момент».

Теперь катушку можно упаковывать в «футляр», и/или залить пеной все, что можно. Необходимо напомнить, что в конструкции крепления катушек не должно быть никаких металлических частей.

А на форуме находятся самые новые модификации прибора и подробные рекомендации по его настройке.  

Поделитесь полезной информацией с друзьями:

Источник: http://elwo.ru/publ/skhemy_metallodetektorov/metalloiskatel_t3/21-1-0-495

Металлоискатель «Терминатор 3»

Простой в сборке и настройке,на ряду с завидной чувствительностью.

Прибор показал себя с наилучшей стороны,дискриминация на высоком уровне-линейно убирает всю шкалу ВДИ,малый ток потребления прибора,дешевизна и доступность деталей,а также возможность работать на тяжелых грунтах(очень просто отстроится от грунта),все это сделало (т3)отличным прибом для поисковиков среднего уровня.Сделайте себе такой прибор и вы в этом убедитесь. Плата прибора проверена и работает на ура.

Режимы работы:— динамический поиск всех металлов

— дискриминации без порогового фона

Технические характеристики: -Принцип действия индукционно балансный -Рабочая частота, кГц 8-10кгц -Режим работы динамический -Режим точного обнаружения (Pin-Point) нет -Питание, В 9-12 -Регулятор уровня чувствительности есть

-Регулятор порогового тона есть -Отстройка от грунта есть(ручная)

Глубина обнаружения по воздуху с датчиком DD-250мм-монеты 25мм — около 35см -кольцо золотое — 30см -каска 100-120см -максимальная глубина 150см

-Ток потребления: -Без звука примерно 35 ма

Схема металлоискателя

Схема почти не требует наладки,но это «почти»справедливо если вы собрали плату не используя флюс,а только канифоль в спирте.Также пайка должна быть аккуратной-не должно быть хомутов и залипух,после сборки плату обязательно промыть спиртом.

Плата со стороны деталей

Сборку начинаем с впайки 16 перемычек,далее акуратно впаиваем СМД резисторы,далее панельки под микросхемы и все остальное.

Переменный резистор регулятор порог лучше взять многооборотный(комфортнее настройка)но можно обойтись и обычным,в этом случае крутить его нужно акуратнее,чуть перекрутил и прибор не стабилен,не докрутил и чуйка сильно упала,в прочем к этому привыкаешь и настройка становится совсем не сложная.Ниже привожу фото платы с резисторами и цоколевку компонентов.

Плата готова можно вставлять в корпус. Микросхему MC10 и ее обвязку можно не устанавливать,это индикатор разряда батареи,стоит она дорого.

Изготовление катушки

Датчик DD-изготавливается по тому же принципу что и для всех балансников,поэтому остановлюсь только на требуемых параметрах.ТХ – передающая катушка и RX – приёмная катушка.

кол-во витков: 30 витков проводом сложенным вдвое диаметр провода : 0,4 эмалированый намоточный И передающая и приёмная катушки мотаются двойным проводом (то есть должно получиться 4 конца провода), определяем тестером плечи обмоток и соединяем начало одного плеча с концом другого, получается средний вывод катушки.

Cредний вывод ТХ подключается к минусу платы (без этого не будет запуска генератора), средний вывод RX нужен только для настройки по частоте, после настройки по частоте(резонансу) он изолируется и приёмная катушка превращается в обычную(без вывода).

Приёмная для настройки подключается вместо передающей и настраивается на 100гц- 150гц ниже передающей. Сведение баланса осуществляется путем сдвига катушек (как на свадебных кольцах)относительно друг друга. Баланс должен быть в пределах20-30мв но не выше 100мв.

Катушки после намотки плотно уматываются нитками,пропитывается лаком.

После высыхания плотно уматываются изолентой по всей окружности. Сверху экранируется фольгой , между концом и началом фольги должен быть непокрытый ей зазор 1см , во избежание короткозамкнутого витка.

Каждая из катушек настраивается по частоте отдельно, рядом не должно быть никаких металлических предметов!!! Катушкуи возможно экранировать графитом,для этого 1:1 мешаем графит с нитро лаком и покрываем равномерным слоем по верх луженного медного 0,4 провода намотанного на катушке(без зазоров),провод подключаем к корпусу.

Ещё одна небольшая рекомендация, теперь уже касательно изготовления платы прибора. Очень желательно иметь тестер который может мерять ёмкость конденсаторов.

Дело в том что в приборе два одинаковых канала усиления, по этому и усиление по ним должно идти максимально одинаковое, а для этого желательно подобрать те детали которые повторяются на каждом каскаде усиления так чтобы у них были максимально одинаковые параметры по замеру тестером(то есть какие показания в конкретном каскаде на одном канале — такие же показания на этом же каскаде и в другом канале),а так же желательно подобрать с одинаковыми показаниями по тестеру и контурные кондёры С1 и С2, это значительно облегчит вашу настройку прибора.

На моей печатке вместо С1.1 и C1.2(контурные кондёры ТХ) ставится только один кондёр(С1), от его ёмкости будет зависить частота на которой будет работать весь прибор, по этому не обязательно привязываться именно к тому номиналу кондёра что обозначен на схеме.

Я например ставлю С1 на ТХ ёмкостью 100нф, а С2 на RX ставлю 100нф+3,3нф и при этом у меня получается рабочая частота прибора 10,5Кгц. Но вы можете поставить и другие номиналы (то есть повысить или понизить частоту прибора, в разумных пределах конечно).

Прибор может работать от 7Кгц и до 20Кгц. Чем ниже частота — тем глубже он будет брать цель, но при этом будет хуже дискрим на некоторые цели, и наоборот чем выше частота -тем меньше глубина но лучше дискрим к некоторым целям (таким как золото например).

По этому считаю что лучше выбирать как говорится «золотую середину» — это примерно 10Кгц — 14Кгц.

Правильность сборки платы начинайте с проверки правильной подачи питания на все узлы. Возьмите схему и тестер, включите питание на плате, и сверяясь со схемой пройдитесь тестером по всем точкам узлов куда должно подаваться питание. Там где должно быть 4вольта — значит должно быть 4 вольта (ну плюсминус несколько миливольт), и так далее по всем точкам.

Второй момент: — Тоже касается проверки сборки, выкрутите ручку чувства на максимум и включите питание платы — в динамик должен издавать непрерывный звук, при выкручивании ручки чувства в сторону уменьшения — звук должен пропадать. Если так есть — значит плата собрана верно.

Далее поставили все ручки на ноль (то есть: ручка БГ — феррит не вырезан, а ручка дискрима — не вырезан ни один цвет, переключатель находится в режиме «только цвет»), поставили С5 для начала 4н7 , провели ферритом над катушкой (если раздался двойной гудок — значит всё нормально, если одинарный — значит перебросили концы на ТХ местами), подключили щуп осцилографа на выход С5 и двигаем катушки добиваясь минимума амплитуды. Итак прибор работает,на какую катушку ТХ или RX припаивать дополнительные конденсаторы при настройке реакции на металлы!Если феррит виден на всём диапазоне R8 — то на RX, если феррит не виден на всём диапазоне R8 — то на ТХ.Фольга от шоколадки находится на одном краю шкалы ,медь на другом краю. Вот по этому и ориентируйтесь.Вот для ориентира вся шкала ВДИ,при положении ручки дискрима на минимуме,прибор должен видеть все цветные металлы,при накручивании дискрима должны вырезатся все металлы по порядку до меди,мень вырезаться не должна,если прибор так работает значит он настроен верно

В заключении хочу сказать о кабеле,он 4 жилы в общем экране,два провода на передающую катушку и два на приемную,экран на корпус. Если звук устройства окажется не достаточным то можно уменьшить сопротивление резистора в цепи динамика.

список деталей для металлоискателяПлата в формате .lay

Обсудить на форуме

Источник:http://redram.com.ua

Источник: http://shemu.ru/raznoe/329-terminator-3

Поговорим о самодельном металлоискателе «Терминатор 3» и других моделях

Всем камрадам привет, сегодня попробуем разобраться, что за металлоискатель такой — Терминатор? Слышали наверное о таком приборе? В частности одна из популярных моделей — третья. У меня друг, с которым мы познакомились в инете благодаря нашему хобби, имеет «Терма» и вот что он мне поведал об этом приборе.

Фото в инете полно, всё разные модификации:

Обычная «тройка»:

Модель «Терминатор М»:

Ну и еще фотка сразу двух самоделок:

Первое и самое главное — это самодельный металлодетектор, это значит, что его делают обычные люди, вернее те, кто круто разбирается в схемах и электронике. Если вы в этом не «шарите» — то сделать самостоятельно у вас не получится.

Делают его по схемам, которых в интернете пруд пруди. Самое главное то, что нюансов тут очень много и каждый «разработчик» делает прибор под себя — что-то меняет, улучшает, адаптирует. Вот общая схема — по ней гарантированно можно собрать этот мд самому:

А вот так выглядит плата, где уже все спаяно:

У «Терма» есть несколько разновидностей — тут можно поговорить о модели «Трио», она улучшена, добавлены какие-то примочки, делающие поиск удобнее и комфортнее. В «Трио» идет уже 2-тональная идентификация и по сравнению с более старыми моделями им более удобно искать.

Модель «Терминатор-4» — уже считается устаревшей, но те, кто с ней начинал, отзываются о данной модели тепло и продолжают ею пользоваться. Она была «придумана» аж в 2007 году, тогда как «тройка» — это уже 2009 год.

Тройка и четверка — приборы однотональные чаще всего(однако сейчас стали собирать уже и двухтональные модели), а вот «Трио» — уже 2-тональный. Так что если надумаете прикупить «термика», то тогда уж лучше взять двутональную модель.

Все-таки когда нет дисплея, который помогает в копе, а ориентироваться приходится только по звуку, то чем больше тонов — тем лучше.

И тут однотональные самоделки, конечно же, проигрывают заводским приборам, у которых по умолчанию тонов несколько.

  Увеличиваем глубину обнаружения у металлоискателя

Также есть еще модели PRO и недавняя новинка — 2012. О них тут пока говорить не будем, ибо по цене они уже сопоставимы с приборами профессионального уровня.

Далее — несколько популярных вопросов новичков и ответы на них:

Как видим, это МД практически из одной ценовой категории, третий «терм» на тематических форумах можно купить за 4-5 тысяч рублей. Тогда как 250 аська стоит в 2 раза больше минимум.

Однако при такой низкой цене по глубине «Термик» делает асю, он видит цветные цели глубже. Разумеется, если все грамотно настроено и оператор шарит.

С другой стороны — удобство и информативность у Аськи на порядок выше и если вы полный новичок в копе, то я бы посоветовал взять лучше заводской прибор. И Аська все-таки проверена временем — достойный аппарат начального уровня.

Актуальный вопрос, ибо сейчас навострились уже ставить на них ДД-катушки и без пина приходится копать огромные ямы и даже технология поиска, когда проводишь на целью крест-накрест, не помогает. Отвечаем — пинпоинтера нет, а потому рекомендуем прикупить недорогой ручной пин из этого списка.

Конструкция этого МД такова, что «мелочевку» он видит просто отлично и легко уделывает в этом все приборы начального уровня — терки и аськи. Опять-таки напомним, что освоить этот прибор с самого начала будет трудновато.

Тут ответ напрашивается сам собой — чаще всего обсуждают эту модель на форумах, посвященных копу по войне(в частности, рейберт), а значит и используют его по этому назначению.

Копают им гильзы, каски, затворы от винтовок и прочие интересные для искателей войны вещи.

Однако копатели старины, пользующиеся данным девайсов, ставят его выше Аськи 250 и 34 терки Минелаба в первую очередь по глубине обнаружения.

Чаще всего сравнивают с приборами этого же уровня — в частности с МД «Кардинал Профи» от конторы «Штурмлаб». Однако, как замечают копатели, «Термик» более сбалансирован, меньше глюков(Кардинал часто начинает, если помахать катушкой по росистой траве). Ну и еще отмечаю то, что питания хватает надольше.

  Цветной сигнал Ace 250 на ржавое железо.

В общем, после общения с камрадом у меня создалось впечатление, что прибор на самом деле очень достойный, ну недаром ведь у него столько поклонников и почиталей. Плюс его активно улучшают, добавляя все новые фишки.

И вот уже видел в продаже довольно-таки «навороченные» металлоискатели с удобной панелью и приятным дизайном.

А уж по характеристикам там заявляют, что они конкурируют аж с Минелабовскими средними и топовыми детекторами — 705 теркой и Экспом. Так что на этот МД стоит обратить внимание.

Ну а если вы дружите с паяльником и шарите во всяких схемах и транзисторах — то быть может вам попробовать собрать его своими руками? Благо схем в инете полно, да и форумов тематических много.

Ну и напоследок видео копа с «Термом-4» — качество так себе, зато какие находки и самое главное — новая, лирическая песня про копателей. Советую посмотреть даже чисто из-за неё. Ну и наглядно видно, что с этим МД вполне можно копать старинные монеты.

Создается такое ощущение, что других сигналов просто нет, одни монетные )И ложных тоже нет, что свидетельствует о хорошей отстойке от грунта и общей настройке прибора.

А вот зачетный видосик про модель «Трио» — тут уже веселее и понятнее:

Источник: http://kopano.ru/o-metalloiskatelyah/pogovorim-o-samodelnom-metalloiskatele-terminator-3-i-drugih-modelyah/

Не оскудеет земля русская талантами. Не оскудеет она и разными интересными для археологов-любителей историческими штуками разной номинальной ценности. И вот когда талант и хобби приборного поиска соединяются в одном человеке, на выходе может получиться не только человек с лопатой и металлоискателем, но и сам металлоискатель.

Один из таких приборов — Терминатор. Участники форума MD4U камрады Ятоган и Radiogubitel тоже приняли участие в гонке. Было сделано несколько модификаций, набиты шишки, выкопаны тонны земли. В результате родился и опыт — сын ошибок трудных, и металлоискатель Терминатор 3.

Технические характеристики MD Terminator 3

Терминатор, как и другой самопальный металлоискатель, Квазар ARM, построен на принципе IB — баланса индукции. Можно сказать, что BI — это тоже VLF, ибо частоты примерно одинаковы. У МД Терминатор частота 7-20 КГц — зависит от схемы и катушки.

Цифрой в Терминаторе даже не пахнет, прибор полностью аналоговый. Схема предусматривает два режима работы — все металлы или дискриминация.

Читай также: Пират: как собрать своими руками, настройки, характеристики и отзывы владельцев

Глубина обнаружения

Правильно собранный металлоискатель обладает неплохими для палки-копалки характеристиками по глубине. С 10-дюймовой круглой катушкой должен обнаруживать предметы на глубинах:

• современный пятирублёвик Россия — 22-24 см;
• Екатерининские 5 копеек — 30 см;
• каска — 80 см.

Не поражает воображение, но, учитывая копеечную стоимость прибора, обещает отличное соотношение цена/производительность.

Дискриминация

Редкий аналоговый прибор может похвастаться наличием фильтров. Вот и у Терминатора 3 Notch отсутствует, а дискриминатор в крайнем правом положении должен исключать всё, кроме меди.

Баланс грунта

Отстройка Терминатора 3 от грунта делается вручную. Один из потенциометров предназначен именно для этого. О методиках и настройках расскажем ниже.

Изготовление МДТ 3 своими руками

Радиолюбители с форума MD4U отмечают высокую сложность изготовления прибора, а конкретно, распайки платы. Поэтому, если читатель не ощущает свои руки достаточно прямыми, он может приобрести плату в сборе. В интернете есть предложения от 700 российских рублей.

Для тех, кто не боится паяльника, предлагаем краткую инструкцию по сборке металлоискателя Терминатор 3 своими руками. Даже не инструкцию, а, скорее, описание.

Схема МДТ 3

На рисунке показана принципиальная схема 3 Терминатора. За детальным описанием лучше пройти на сайт Мир искателей. На странице есть и архив с разными вариантами схем — если опыт позволяет, есть из чего выбрать.

Там же качаем список деталей.

Изготовление монтажной платы

Итак, разводка платы выбрана. Печатаем её на бумаге с учётом М 1:1, наклеиваем на заготовку для платы, намечаем места для отверстий. Прорисовываем дорожки лаком или перманентным маркером, сверлим отверстия и травим плату. Главное — хорошенько промыть после травления и правильно залудить дорожки оловом.

Собственно, если бы не плотный монтаж и достаточно большое количество деталей и дорожек, в изготовлении Терминатора не было бы ничего особенного.

Сборка схемы и подбор деталей

Список деталей в формате .doc берём с той же страницыМир искателей. Закупаем и приступаем к сборке.

Стоит заморочиться и подобрать детали для двух каскадов усиления максимально близкими по параметрам. Конденсаторы C1 и C2 должны иметь идентичную или близкую к идентичной ёмкость. Замеряем всё инструментально.

Порядок монтажа такой:

1. Перемычки.
2. SMD-резисторы.
3. Панели под микросхемы.
4. Остальные детали.

Читай также: MD 4030: обзор, технические характеристик, тесты и видео с полей

Комплектующие детали датчика МДТ 3

Датчик — катушка с двумя обмотками. IB-металлоискатель требует двух антенн — передающей и принимающей. Обе они располагаются в одном корпусе, концентрически.

Чтобы намотать катушку, нужны следующие компоненты:

1. Эмаль провод 0,4 мм обмоточный.
2. Корпус катушки внешним диаметром 210 мм.

Мотаются две обмотки — диаметром 200 мм и диаметром 100 мм. Внешняя — TX, внутренняя — RX. О том, как правильно намотать катушку и собрать её в единый конструктив, описано всё на той же странице Мир искателей.

Сборка терминатора 3

Когда все детали распаяны, плата промыта спиртом, а катушка намотана, можно подключить питание, убедиться в работоспособности прибора и завершить сборку — поместить плату в подходящий корпус, вывести индикаторы и потенциометры наружу, организовать подключение питания 9-12 В. Обычно берут Крону.

Регулировка и подготовка к работе

Первым делом после того, как всё закончено, выравнивается частота катушек. Частота внешней должна быть примерно на 100 Гц выше, чем у внутренней. Регулировка осуществляется включением конденсаторов на 500 пикофарад параллельно C1 до тех пор, пока не получим нужную характеристику. Затем гирлянду конденсаторов меняем на один-два суммарной ёмкости.

Чтобы не наврать в тонкостях балансировки катушек, редакция отправит читателя на страницу Терминатор 3 своими руками: подробная инструкция. То, что катушку надо отбалансировать, сомнению не подлежит.

Читай также: Minelab Go Find 20: технические характеристики, возможности, видео с копа и отзывы владельцев

Настройка дискриминации

Подробная инструкция по настройке дискриминатора приведена на той же странице Терминатор 3 своими руками: подробная инструкция. Редакция приведёт только краткий алгоритм.

1. Переключатель SA2 переводим в «только цветной металл».
2. Регулятор баланса грунта ставим в 40–50 кОм.
3. Добавляя ёмкости либо к С1, либо к С2, регулируем точку отсечения феррита.
4. Подбираем ёмкости С1 и С2 для всех металлов по таблице, приведённой на странице.

Проверка платы прибора

Если всё собрано верно, но ничего не работает, можно попробовать сделать монтаж на фабричной плате. Её можно купить на странице Плата Терминатор Трио,Terminator trio плата купить,список деталей,схема.

Проверяется плата с подпаянным динамиком на работоспособность даже без катушки в 3 простых шага.

Для этого:

1. Подключаем батарею. Светодиод должен мигнуть и больше не загораться до следующего включения питания. При выключении питания светодиод загорается и медленно гаснет.
2. Крутим вправо потенциометр чувствительности до постоянного фона в динамике.
3. Пальцами дотрагиваемся до разъёма катушки. Звук должен прерваться.

Индикация разряда аккумулятора

Индикатор разряда работает так: светодиод постоянно горит, металлоискатель издаёт сигналы через равные промежутки времени. Чувствительность прибора при севшем питании, разумеется, резко падает.

Тестирование обнаружения

С методикой проведения воздушных тестов все знакомы. Чтобы протестировать обнаружение и дискриминацию, нужно взять предметы, на которые настраивали прибор, обнаружить их на минимальном расстоянии от катушки в режиме Все металлы. А затем, вращая потенциометр дискриминации проверить, что предметы отсекаются в соответствии с положением рукояти. Если это не так — возвращаемся к началу главы Настройка дискриминации.

Читай также: АКА Сигнум: характеристики, настройки, тесты и отзывы

Тесты копателя

Смотрим воздушный и грунтовый тест. Пятак СССР, лопата и металлоискатель Терминатор 3. Благодарим камрада Михаил Смолев за видео.

Канал КЛАДОИСКАТЕЛЬ НУМИЗМАТ опубликовал видео — тест на разделение целей металлоискателя Терминатор 3. Смотрим, делаем выводы. Греем паяльник.

Особенности ремонта

Если кладоискатель сам сделал себе металлодетектор, то и гарантийные обязательства по нему он принял на себя. И сам к себе несёт блок управления за любым ремонтом. Штанги и катушки это касается в равной степени.

Покупной блок — тут надо смотреть. Обычно хороший продавец предлагает сопровождение — гарантийное и послегарантийное. Уж в консультации-то Самоделкин, который решил подзаработать на мелкосерийном производстве металлодетекторов, вряд ли откажет. А знакомый Кулибин по его консультации заменит сдохшую детальку или поменяет на более подходящую.

Оперативный же ремонт на копе одинаков для всех металлоискателей. Моточек синей изоленты таскать с собой ненапряжно, а пользы от него целый вагон. Можно и катушку за обломанные уши к штанге примотать, и саму штангу срастить с помощью палки, ветки, удочки — лишь бы непроводящий материал был.

Читай также: Fisher F75: подробнейший обзор, сравнение с другими моделями, видео с полей и отзывы владельцев

Примеры находок

Шёл-шёл камрад с Терминатором. Раз — цветной сигнал. Два — лопату в руки, срочно копать. Три — деньга 1738 года. Отличная монета, отличная находка.

Так начинается видео уже знакомого канала КЛАДОИСКАТЕЛЬ НУМИЗМАТ.

Есть мнение, что и другие находки воспоследуют. Смотрим. Это при том, что современные украинские монеты-ходячки камрад вообще за находки не считает.Камрад Михали Смолев тоже не подвёл. Мало того, что накопал добрую жменю монет — советы и империю, конину, золотую серьгу, он ещё и про настройки подробно рассказал в своём видео. Смотрим.

Сравнение с другими моделями

Если сравнивать с другими самоделками, то Терминатор 3 — гораздо более продвинутый прибор, чем Кощей или Пират. Но проигрывает цифровому Quasar ARM по производительности, по глубине, по удобству.

Собирать этот прибор значительно сложнее, чем все три вышеперечисленные, это тоже надо понимать.

Из серийных идеологически близки Терминатору металлоискатели Tesoro — только олдскул, только хардкор.

Смотрим сравнение Терминатора с тёркой — Minelab X-Terra 705. Камрад Андрей Козинский заморочился, сделал правильный тестовый стенд и протестировал пучок Терминаторов. Спойлер: не всегда фирменный прибор оказывался лучше.

Профи с канала Оригинальные металлоискатели провели честный тест — сравнение с 400-й аськой — Garrett Ace 400ii. Судя по количеству дизлайков, обладатели Гарреттов обиделись на тест. Смотрим.

Отзывы владельцев

Владелец прибора камрад Kvirit с кировского форума кладоискателей отзывается о Терминаторе так: простой, как бульдозер и надёжный, как Калашников. В сравнении с аськами, тёрками и кощеями Терминатор проявил себя, по словам камрада, очень достойно, часто беря уверенно то, на что остальные только едва попискивали.

Наверное, такой отзыв дорогого стоит. В отличие от самого Терминатора, который можно купить, не заморачиваясь. Цены на готовый прибор начинаются от 3000 рублей.

Правильного выбора, камрады! А также горячего паяльника и чистых печатных плат. Берегите себя!

Читай также: Minelab Equinox 800: особенности, настройки, параметры, примеры находок и сравнение с другими моделями

↓↓↓ Обсуждайте данную статью в комментариях. Листайте вниз ↓↓↓

Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос

Статистика

Металлоискатель ТЕРМИНАТОР-3 gopik Дата: Вторник, 16.08.2016, 11:36 | Сообщение # 1 Витязь Группа: Администраторы Сообщений: 182 Репутация: 5 Статус: Offline Металлоискатель ТЕРМИНАТОР-3 Предлагаемый к сборке балансный металлоискатель Терминатор обладает рядом неоспоримых достоинств среди множества самодельных приборов данной схематики (IB детекторы).Конструкция разработанная Ятоганом (Ятоган, форум MD4U) и Радиогубителем (Radiogubitel, форум MD4U) имеет схемотехнику схожую с приборами знаменитой фирмы Tesoro, но гораздо более проста в настройке. Толчком к распространению этой разработки послужили печатные платы (с доработками и усовершенствованиями) еще одного самодельщика - A2111105 (форум MD4U,форум Паяльник). К сожалению не знаю имен и фамилий этих ребят, но хочу выразить им благодарность за их труд и старание от всех пользователей и гостей нашего форума!Сейчас я занимаось сборкой данного металлоискателя под заказ,и вроде у меня всё гладко идёт. Но я помню те времена, когда я два месяца возился собирая этот прибор впервые. На форумах помогают с неохотой, зачастую отправляя тебя перечитывать тысячи страниц форумов, мотивируя это тем, что ответ на твой вопрос уже где то есть, и он освещен в аналах словестных перепалок. И даже если учесть, что всё давно разжёвано и пережёвано, у новичков практически всегда возникают сложности со сборкой данного прибора. В этой теме, я постарался как-то собрать в кучу всё лучшее, и систематизировать то что написано на тысячах страниц, и заранее предусмотреть те тонкости сборки, и вопросы которые могут возникнуть, потому что они возникали у меня. Если вы будете собирать данный прибор так, как это описано ниже - то несомненно он у Вас заработает, и порадует Вас новыми находками.Итак приведу некоторые характеристики прибора:Питание 9-12 В.Потребление от 18 до 40мА в зависимости от сборки.Глубина обнаружения - 5 копеек СССР - 22 - 24см;Екатерининский пятак - 27 - 30см;каска - около 80см.Сразу оговорюсь, что это стандартные заявленные параметры на данный прибор. Есть случаи когда радиолюбители добивались чувствительности 60см на пятак (по воздуху), но подобные подвиги требуют тшательной подборки деталей и компонентов, что увеличивает затраты на сборку и наладку прибора.  Но даже при заявленных параметрах данный металлоискатель по своим поисковым характеристикам находится рядом с таким металлоискателем как Garrett Ace 350, и даже превосходит его по некоторым характеристикам. Однако если учесть стоимость нашего прибора (150-200$ если его покупать)иGarrett Ace 350 - 450$, то несомненно предпочтение здесь в пользу ТЕРМИНАТОРА.Немного хочу сказать о дискриминации: если в других приборах данного класса существует некий порог дискриминации при обнаружении цели (т.е. прибор видит объект на глубине предельного обнаружения, но не может распознать тип металла), то в Терминаторе этот недостаток практически отсутствует - прибор распознает большинство объектов на предельной глубине обнаружения.Сразу оговорюсь - сборка и наладка данного IB прибора будет почти невозможна для пользователей, которые только начинают свой путь в освоении радиоэлектроники, да и опытные электронщики могут наделать ошибок. Но не все так печально - нужно только правильно подготовиться и не спешить.Во первых - для сборки и наладки устройства нам понадобятся такие приборы как мультиметр, осциллограф, LC метр (для подбора элементов по идентичным характеристикам на оба канала металлоискателя), так же может понадобится и генератор и частотомер. Конечно, такой набор приборов стоит немалых денег, и не каждому самодельщику по силам его приобрести, но можно попробовать создать виртуальный измерительный комплекс на базе персонального компьютера. Благо что в интернете есть куча полезных программ для этих целей.  Напоследок одно важное замечание для начинающих - если не уверены в своих силах, лучше не беритесь собирать его самостоятельно, а закажите готовую плату с катухой.Далее привожу базовую схему металлоискателя Терминатор 3.Терминатор3 –однотональный металлоискатель по принцыпу IB. Простой как три копейки и надёжный как бульдозер. Это чистый монетник с нехитрой доработкой, позволяющей вести поиск золота на пляже игнорируя при этом большинство цветного мусора. Хотя Т3 и монетник, его так же можно использовать и для поиска по войне и для сбора металлома. Но для этого необходимо вводить в схему режим "всех металлов” (что и предусмотренно на схеме и на плате) изначально схема была без этого режима.Схема выполнена с нестандартным использованием логики в качестве ОУ. Минус состоит в том что неизвестен КУ cамих микрух (поэтому для усреднения параметров микрух каскады запаралелены), ну и уровень шумов выше. Применять в данной схеме отечетственную логику - можно, но не нужно, так как разброс параметров будет ещё больше.Для настройки металлоискателя предлагаю рассмотреть схему по узлам:1.Блок питания - питает узлы схемы напряжениями 6В и 4В, которые мы имеем на его выходе.2.Автогенератор - вырабатывает колебания тока когда вы подключаете к нему передающую катушку (в дальнейшем ТХ).3.Генератор звука - выдаёт звук который мы будем слышать когда выйдем на коп.4.Приёмный усилитель - выполняет предварительное усиление сигналла от приёмной катушки (в дальнейшем RХ).5.Синхродетектор - синхронизирует генерируемый и принятый сигналы, за счёт чего в принципе мы и имеем дискриминацию.6.Каналы усиления - усиливают принятый синхронизированный сигналл.7.Коммутатор - Микросхема mc8.8.Фильтр по питанию.9. Индикатор разряда батареи.Из собственного опыта сразу скажу, что п8.Фильтр по питанию, и п9. Индикатор разряда батареи из схемы желательно исключить. Во первых - так вы сможете "удешевить" свой прибор исключив из него некоторые детали. А во вторых (и это наверное главное), многие кто собирал данный прибор, обратили внимание что эти два узла дают разного рода паразитные помехи, и множество радиолюбителей настоятельно рекомендуют их не ставить. Сборка металлоискателя осуществляется на монтажной плате. Ниже приведён исправленный мною, рабочий вариант платы на DIP компонентах. Так же, несколько вариантов печатных плат для DIP или SMD Вы можете скачать в приложенном архиве.Собирать металлоискатель я советую поблочно. Перед установкой детали на плату - сверяйтесь со схемой. Собрали блок - проверили... если работает, приступайте к сборке следующего, если нет - ищите косяк в собранном блоке. При таком подходе меньше вероятность запутаться и накосячить...Сборку платы начинайте с блока питания. Установите на плату все детали в соответствии со схемой. Подайте питание и проверьте что у Вас на выходе. Должно быть 4 и 6 (плюс минус десятые доли) вольт в соответствующих точках. Если всё так - то переходите к сборке следующего блока. По блоку питания - могу сделать два замечания. Первое: Микросхему mc9 КР1170ЕН6 с успехом можно заменить на КР142ЕН5Б или любую другую выдающую на выходе 6 вольт, например импортную типа 7806. Их проще достать... и Второе: Конденсаторы (электролитические или танталовые) с34, с35, с37, с38 - ставим чем больше тем лучше, но разумеется с мозгами, чтобы при их установке на плату они не мешали остальным деталям. Вместо с37, с38 - можно поставить один на 1000мкФ и более. Если Вы планируете питать прибор от 12 вольт - то конденсатор с34 замените на соответствующий этому напряжению. Его можно поставить и меньшей ёмкости, например 470мкФ, но по напряжению не менее 16 вольт.Следующий блок - ГЕНЕРАТОР ЗВУКА. Здесь всё просто, одна микросхема (mc3 HEF 4069UBP) с обвязкой и транзистор VT4 BC517. По блоку замечаний несколько... Во первых, микросхему mc3 можно заменить на СD4069... HCF 4069... и даже на советский аналог КР1561ЛН4. Эту микросхему можно поставить на панельку. (все остальные микросхемы прибора на панельки ставить нежелательно). И замечание по транзистору: Обращаю Ваше внимание на точто транзистор ВС517, не тупо N-P-N транзистор... он СОСТАВНОЙ, тоесть состоит из двух транзисторов в одном корпусе, и любым транзистором его не заменишь. Можете конечно собрать аналог из двух - но учтите, что на плате этого не предусмотрено... Подключаете питание... замеряете напряжение на 7 и 14 ногах микросхемы... Кидаете динамик на шестую ногу (через конденсатор) - должен быть звук... если так - то блок работает. Переходим к следующему блоку.Следующий блок - ГЕНЕРАТОР. Здесь мы имеем простую схему автогенератора, который генерирует колебания на собственной частоте контура. Тут всё просто... транзисторы - можно использовать ЛЮБЫЕ Р-N-Р... пойдут кт3107, и даже кт361 если влепить сумеете... Я ставил кт209 и всё прекрасно работает... Замечания будут такие: Конденсаторы выше 1000пФ (1n) ставим плёночные, ниже 1n - любые. Я ставил даже старинные трубчатые, из старинных теликов. По контуру - не обязательно ставить два конденсатора последовательно (как на второй схеме), я ставил один на крайние выводы катухи (как на верхней схеме), средний вывод - к минусу (на землю). так проще... Конденсаторы с10 с11, и резисторы r10 r11 необходимо промерять мультиметром и подобрать таким образом, чтобы они были ОДИНАКОВЫМИ, или в крайнем случае - разбежка между их номиналами должна быть как можно меньше. От этого зависит как будет работать ваш металлоискатель. ессли будет большая разница - то металлоискатель будет работать криво, будут проблемы с настройкой, а в дальнейшем с дискримом и с чувствительностью.Проверить генератор на работоспособность очень просто... Подсоединяете любую катушку, и тыкаете осцилографом по очереди на 10 (точка А) и 4 (точка В) ноги микросхемы mc1... должен быть сигнал. На данном этапе - его частота нам не важна, пока что мы проверяем работоспособность генератора. Если у Вас нет осцилографа - то работу генератора можно проверить с помощью строчника, который так же можно выдрать из любого старинного телика. На высоковольтную обмотку припаиваете неоновую лампочку, а три вывода низковольтной обмотки припаиваете к схеме, средним выводом к минусу, крайние выводы 1 и 2 - без разницы куда на коллекторы транзисторов генератора.... При подаче питания неоночка должна загореться... Если так - то генератор работает, если лампочка не горит - ищем косяк, соплю, непропай, на плате...Далее - припаиваем на плату все остальные детали и микросхемы которые у нас остались. Это ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, СИНХРОДЕТЕКТОР, КАНАЛЫ УСИЛЕНИЯ и КОМПОРАТОР. Проверка платы металлоискателя после пайки: Включаем питание на свежеизготовленной и тщательно промытой от флюса плате, датчик (катуху) пока не подключаем, выкручиваем ручку чувства до появления постоянного гудка динамика, касаемся пальцем разъёма датчика (или просто провода идущего от катухи к с5) – звук на секунду должен прерваться. Если так есть – значит всё в порядке и плата спаяна верно и без косяков. если вы собирали блок индикации разряда батареи -то при включении питания диод должен мигнуть и погаснуть, при отключении питания диод загорается и медленно потухает. Если всё так - значит всё работает верно, можнот приступать к настройке металлоискателя, если нет - ищите косяк или соплю на плате.Замечания по сборке:1. САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! В каналах усиления резисторы и конденсаторы должны быть подобраны с помощью мультиметра. В идеале - номиналы резисторов и конденсаторов в каналах должны быть одинаковыми. В крайнем случае - максимально близкими по значению.2. Микросхемы желательно на панельки не ставить, а припаивать прямо к плате. У многих людей которые ставили микросхемы на панельки были большие проблемы с настройкой металлоискателя, и даже те, кому удавалось его настроить, говорили что были проблемы при работе в полевых условиях... Единственное - можете поставить на панельку микросхему mc7, чтобы потом иметь возможность подбирать выходной усилитель...3. Перед установкой микросхем на плату - проверьте их работоспособность. Так как китаёзы рулят на этом рынке, очень много жалоб на то что микрухим бракованные или вообще муляжи. Так что чтобы небыло потом головной боли - сначала проверьте все имеющиеся у Вас микрухи HEF4069. Делается это очень просто. Вынимаете из панельки блока ГЕНЕРАТОРА ЗВУКА микросхему - и вставляете на её место ту которую проверяете, и так по очереди... при подаче питания должен быть звук. Если звук есть - смело припаиваете её на плату на своё место, если звука нет - то в мусорку её...4. ФИЛЬТР ПО ПИТАНИЮ - лучше не ставить... Очень много жалоб на паразитную генерацию. Вместо диода FR157 ставите перемычку, конденсатор с40 вообще не нужен, а резистор R17 ставите 1 кОм5.Касательно монтажа mc4: На плате в архиве разводка под эту микру сделана с заземлением 6,8,9,10,11,12 ножек этой микрухи, в связи с чем есть жалобы на косяки в работе всего агрегата. На плате - которую я привёл выше по тексту - этот недостаток устранён. Дорожки ведущие на минус от вышеперечисленных ножек перерезаны и ножки никуда не подсоеденены, однако в этом случае резистор R21 нужно поставить 100 ом.6.Регулятор "ДИСКРИМИНАЦИЯ" можно вообще не ставить, практика показывает, что он совершенно не нужен, потому что с этой функцией прекрастно справляется регулятор "БГ" (баланс грунта). Если Вам не нужна лишняя крутёлка на коробке - то просто впаяйте вместо R7 на плате перемычку.Больше вроде замечаний нету, и если катуха у Вас готова можно приступать к настройке самого прибора. gopik Дата: Вторник, 16.08.2016, 17:42 | Сообщение # 2 Витязь Группа: Администраторы Сообщений: 182 Репутация: 5 Статус: Offline ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАТУХИ ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ ТЕРМИНАТОРКатухи бывают двух типов DD и КОЛЬЦО. Кольцо - точнее определяет местоположение цели. Им удобно пользоваться на "замусоренных" местах, типа свалок, разрушенных хуторов, пляжей, где много всяких гвоздей, крышек, банок и прочего мусора. Датчик DD - обладает более широким захватом прочёсываемой территории, и даже поговаривают что вроде как берёт глубже на пару сантиметров, но у него хуже дискрим, и он чаще видит "ложные цели". Им удобнее вести поиск в более чистых от железного мусора местах. Каждый выбирает себе датчик в зависимости от предполагаемых условий поиска. Я же здесь опишу технологию изготовления и настройки обеих датчиков, под Ваши потребности. Датчик типа ДД - прост в изготовлении, а с датчиком типа КОЛЬЦО прийдётся помучаться. Сразу сделаю замечание, что если Вы каким либо образом предусмотрели в своей модели ТЕРМИНАТОРА сменный датчик - то Вам необходимо начать с изготовления КОЛЬЦА, потому что датчик ДД потом легче подогнать под установленные на плате детали.Чем больше диаметр датчика - тем глубже он определяет цель, но чем он меньше - тем точнее он определяет её местоположение. Оптимальным размером датчика исходя из практики тех кто копает клады, считается датчик с внешним диаметром 22см (плюс минус 4см...)для изготовления датчика нам понадобится любой обмоточный провод в эмалевой изоляции типа ПЭВ, ПЭЛ, и так далее. Сечение провода исходя из опыта тоже стоит применить как говориться не более и не менее... Не стану вдаваться в подробности, скажу что провод стоит выбирать диаметром не менее 0,35мм и не более 0,5мм. золотой серединкой является провод 0,4 - 0,45...А теперь, наберитесь терпения и прочитайте лекцию ниже, на тему как изготовить качественный датчик для Вашего ТЕРМИНАТОРА. В данной лекции, я постараюсь обобщить все ньюансы и тонкости намотки катушки, так чтобы при заливке не уходил баланс, чтобы катуха получилась лёгкая и прочная, и чтобы реакция на грунт была минимальна. Фоток пока нету, но со временем я их сделаю и вставлю в текст ниже, превратив эту лекцию в настоящий мастеркласс... И так - поехали.Изготовление датчтка "КОЛЬЦО"Датчик КОЛЬЦО по факту состоит из трёх катух. Передающая -ТX, Приёмная -RX, и компенсирующая - СХ. Одним из главных условий - диаметр RX в два раза меньше диаметра ТХ. Второй немаловажный фактор - желательно чтобы катушка СХ находилась вместе с катушкой ТХ в одном экране. В этом случае - реакция на грунт, кочки, и прочую лабуду будет минимальной. Для начала определимся с диаметрами. В качестве шаблона (оправы) для намотки RX катухи я предлагаю взять конализационную пластиковую трубу, имеющую чёткий диаметр 110мм, тогда для катушки ТХ этот диаметр должен быть равен 220мм. Здесь нам на помощь приходит пластиковое ведро, которое имеет форму конуса, что будет использовано нами в дальнейшем неоднократно.Далее... когда мы определились с диаметрами катушек, нам надо отрезать кусок провода нужной длинны. Еще один подвох изготовления катушек заключается в том, что каждая катушка мотается бифилярно, тоесть двойным проводом. Если у Вас есть в наличии два мотка одинакового эмальпровода - тогда можете приступать сразу к намотке, но если бухта с проводом у Вас одна - то вам просто необходимо провести некоторые расчёты и лишние телодвижения. И так, нам нужно намотать две катушки RХ - 48 витков на канализационной трубе диаметром 110мм, и катушку ТХ - 30 витков на ведре, в том месте где ведро имеет диаметр 220мм (предварительно померяйте линейкой или рулеткой, и обозначте это место маркером по кругу ведра).Далее - нам нужно расчитать длинну витка. Для этого, диаметр будущей катухи умножаем на 3.14 (число ПИ). 22см*3.14= 69.08см длинна одного витка. Далее 69.08*30 витков =2072,4см... добавим на всякий случай еще метр на концы... усадку при увязке... короче нам нужно 22 метра провода. Отмеряем 22 метра, и сматываем их куда нибудь на банку, или куда удобно... Далее - берём ведро, переворачиваем его, ставим на пол дном вверх. Берём два конца провода, один с бабины, другой с банки, и наматываем двойной провод на ведро, таким образом чтобы метка нанесённая Вами на ведро маркером находилась чуть чуть Выше провода... Мотаем ровно 30 витков проводом 0,35 - 0,5мм.Далее, у вас получилось 4 конца провода, 2 конца в начале намотки, 2 конца в конце. Оставьте концы длинною примерно сантиметров по 10, лишнее обрежте. Для того чтобы не запутаться в направлении намотки, пометьте к примеру концы катушки которые находятся справа от вас, скрутив их временно изолентой. Теперь, аккуратно снимите катушку с ведра, и увяжите её обыкновенной хб ниткой которой пришиваются пуговицы. Увязывайте плотно, но аккуратно. Не бойтесь нарушить форму кольца, на данном этапе это не столь важно. После увязки, зачистите от лака 4 конца провода и прозвоните тестером. Вам нужно соеденить вместе начало одного провода с концом другого, не забывая о том, что начало намотки у Вас помечено изолентой.Аккуратно подрежте соединяемые провода, чтобы их можно было спаять практически в стык, зачистите от лака, и спаяйте их вместе. Это будет центральный вывод Вашей катухи. Припаяйте к катухе гибкие многожильные провода разного цвета. Например начало (конец помеченный изолентой) - желтый провод, конец - красный провод, и середина - белый провод. Снова умотайте катуху нитками, по кругу, но особое внимание обратите на то, чтобы прочно и надёжно закрепить (прижать) гибкий провод к катушке. Теперь, при дальнейших манипуляциях с катухой Вы будете уверены что он не обломается...Наденьте катуху обратно на ведро как было, плотно насадите на конус, чтобы катуха снова приняла форму правильного кольца... Если начало было справа (конец помеченный изолентой)то и теперь оно должно быть справа... при этом, уже увязанная катуха у Вас не достанет до линии, ниже которой вы производили намотку, линия на ведре теперь будет несколько ниже. Разведите эпоксидку в небольшом количестве, (достаточно будет крышки из под пивной пластиковой бутылки) и аккуратно, без фанатизма, спичкой нанесите эпоксидку по всему кольцу... по кругу... старайтесь равномерно распределять эпоксидку чтобы она не текла, а равномерно впитывалась между витками Вашей проволоки. Если появляются подтёки - переверните ведро, и капли уйдут в проволоку. переворачивайте ведро через каждые 5 мин... потом через 10... через 15... через 30... по мере застывания эпоксидка будет густеть и через пару часов она вообще перестанет течь. После этого, ведро больше можно не переворачивать, поставьте его в тёплое место на 24 часа и занимайтесь своими делами.Таким же образом, мотаете катуху RХ - 48 витков, таким же двойным проводом на канализационной трубе диаметром 110мм. Направление намотки такое же самое как и у той катухи что сохнет на ведре. Здесь есть подвох... После того как Вы сняли катуху с трубы, спаяли концы, припаяли провода и увязали её нитками - обратно на трубу Вы её одеть уже не сможете. Поэтому перед пропиткой её эпоксидной смолой придайте ей форму правильного кольца вручную. Благодаря маленькому диаметру сделать это будет несложно. После этого, можете пропитывать катушку эпоксидкой, но опять же, не злорадствуйте с количеством эпоксидки, старайтесь иэбегать подтёков, капель, и ворочайте катушку чтобы эпоксидка равномерно проникала между витками провода. После высыхания эпоксидки (уже часов через пять) эту катушку можно экранировать, только учтите, что после настройки по частоте средний провод катухи нам прийдётся обрезать под корень. В этой катухе средний провод нужен только для настройки, потом он удаляется.Экранировать катушку можно по разному, алюминиевой фольгой, либо углём. Метод с углём я опишу позже... а пока фольга... И так, фольга должна быть как можно тоньше, пойдёт любая. Можно на лафсане, как в телевизионном кабеле, можно пищевой, главное чтобы она была как можно тоньше. я вообще использовал фольгу из сигаретных пачек. Нарезал полосками шириной по сантиметру, и обмотал катушку ею как изолентой, пока эпокситка еще была немножечко липкой. Обматывать нужно плотно, прижимая и разглаживая пальцами неровности и выпуклости. Делаем красиво, как для себя. полностью всё кольцо обматывать не нужно, обязательно оставьте зазор 1 сантиметр, чтобы небыло короткозамкнутого витка... далее берём тонкий луженый проводок (жилу) с любого многожильного провода, и обматываем им катушку по фольге с шагом около 1 см. К этому луженому проводу припаиваем кусок многожильного гибкого провода, например черного цвета, и всю катуху полностью по кругу плотно обматываем изолентой, надёжно закрепив припаяный черный провод...Всё... катуха RХ у нас готова, кладём её на батарею на сутки, для полного высыхания эпокситки. При необходимости, придаём ей форму правильного кольца пока эпокситка окончательно не застыла, если мы нарушили её форму во время экранирования. После полного затвердевания сделать это будет уже невозможно...Далее снова возвращаемся к катушке ТХ, которая уже 24 часа простояла на батарее намотанная на ведре. Нам нужно намотать внутри неё катушку СХ таким образом, чтобы она плотно прилегала к внутренней поверхности катушки ТХ. Для этого на ведре, на расстоянии 1.5 см выше катушки ТХ снова рисуем маркером кольцо по всему ведру, это будет метка для намотки СХ. После этого катушку ТХ с ведра можно аккуратно снять. Для этого сначала аккуратно, пальцами надавите на ведро в сантиметре-двух ниже катухи, слегка деформируя пластик ведра. Если эпокситка гдето пристала к ведру, после такой манипуляции она легко отойдет от пластика и катуху будет легко вынуть без риска её сломать. Отложите пока затвердевшую катушку ТХ в сторону, таким образом - как она была на ведре.Теперь, мотаем 19 витков одинарного провода на ведро, на той метке которую мы нанесли только что. Только если катушку ТХ мы мотали с права налево, то теперь мы мотаем в обратную сторону, с лева направо. Мотаем как можно плотнее... помечаем где начало катушки, аккуратно снимаем с ведра, и помещаем во внутрь катушки ТХ... закрепляем изолентой в четырёх-пяти местах. Это наша катушка СХ, которая плотно сидит внутри катушки ТХ. Зачищаем и залуживаем концы, можно приступать к настройке катушек по частоте.Для этого нам понадобится 1 метр экранированного кабеля с четырмя жилами внутри одного экрана ( типа Микрофонного кабеля CANARE L-4E6S BLK), осцилограф (или в крайнем случае частотомер). Если у Вас нет осцилографа, то можно сделать виртуальный осцилограф на звуковой карте Вашего компьютера. Берём маленькую катушку RX, и подсоединяем её с помощью метра кабеля к генератору на плате. По схеме это катушка L1... средний конец катушки соединяем с экраном и припаиваем к массе (минусу), два крайних конца - к коллекторам транзисторов. Так же, между крайними концами катушки припаиваем конденсатор ёмкостью 150n (на место конденсатора С1). Замеряем частоту она должна получиться в районе 8-14 кГц. Допустим она у Вас получилась 9200 Гц... записали на бумажку, отпаяли конденсатор вместе с катухой, и отложили в сторону...Теперь на это место так же само, с таким же конденсатором (150n) припаиваем большую катушку ТХ. Меряем частоту... например получилось 9500 Гц. Нам нужно подогнать частоту этой катухи так, чтобы она была на 100 герц выше чем частота RX, тоесть 9300гц... Для этого параллельно конденсатору припаиваем ещё один (10n). снова меряем частоту... короче... когда мы увеличиваем ёмкость, частота уменьшается, когда уменьшаем емкость - частота увеличивается. Добавляя или убирая ёмкость нам нужно добиться того, чтобы частота RX со своим конденсатором, была на 100 герц ниже чем частота ТХ со своими конденсаторами. когда вы этого добились, можете считать что половина настройки катушки произведена. С помощью мультиметра замеряем емкость получившейся гирлянды, и вместо неё стараемся подобрать один конденсатор такой же ёмкости, который затем и припаивается на плату. К катушке RХ припаивается свой конденсатор, к катушке ТХ - свой. Далее обе катушки соединяются с платой метром экранированного кабеля, и настройка прибора продолжается...Положите катушки на стол, поместите маленькую катушку в центр большой,причем положите так, чтобы начала и концы катушек были к одной и той же стороны. Недаром вы подпаивали к катушкам провода разного цвета, теперь расположите катушки так, чтобы одинаковые по цвету провода были с одной и той же стороны. Далее, один конец катушки RX идёт на минус, а другой нужно соеденить с началом катушки CХ. Другой конец катушки СХ - подсоединяем к кабелю. Включаем осцилограф. Подключаете минусовой щуп осциллографа на минус платы, а плюсовой щуп на выход С5. Меряете амплитуду... далее - аккуратно, сматываете один виток с катушки СХ, наблюдая за амплитудой на осцилографе. Она должна падать... В идеале у Вас должно получиться какоето маленькое значение амплитуды близкое к нулю... еденицы милливольт... Отмотали один виток - ага... 250 милливольт... Отпаяли, отрезали, зачистили, залудили, припаяли... Отмотали еще виток - 150 милливольт. Отпаяли, отрезали, зачистили, залудили, припаяли... отмотали еще виток - 50 милливольт... близко... далее отматываем по четверти витка, пока амплитуда к примеру не станет 3 милливольта, а при дальнейшем отматывании начинает снова расти. Вот эти 3 милливольта нам и нужны. Только не отрезайте весь отмотанный провод с катушки СХ, оставьте примерно с пол метра запаса, это будет компенсационная петля, которая понадобится нам после заливки катушки.После того, как Вам удалось добиться минимальной амплитуды, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ сведение в ноль можно считать законченным. Отпаиваете катушку ТХ вместе с катушкой СХ, и плотно увязываете нитками эти две катухи вместе, причём кусок провода с пол метра, который мы оставили на петлю остаётся болтаться в воздухе. Далее - всё просто... эпоксидка, спичка... фолга... ну короче как экранировать Вы уже знаете. Единственный ньюанс - кончик луженого провода вы можете припаять прямо к тому месту на катушке где вы припаивали средний провод. Не забудьте оставить 1 см зазора в экране, и пол метра провода пусть висит в воздухе. Положите катушку на батарею на сутки до полного её высыхания, после чего можно приступить к изготовлению шаблона и окончательной заливке катухи.Для изготовления шаблона нам понадобится квадратный кусок пенопласта на пару сантиметров больше чем диаметр нашей катухи. Я брал пенопласт 25х25х2,5см... Кладёте его на стол, подсоеденяете катуху и кладёте её на пенопласт. Подсоединяете осцилограф, и снова сводите катуху в ноль добиваясь минимальной амплитуды. дело в том, что после того как вы умотали катушку нитками, пропитали эпокситкой и заэкранировали её, Ваш баланс немного ушел... Вам снова его нужно поймать с помощью петли... недаром мы оставили свободным пол метра провода. теперь этот кусок провода гните и располагайте так, как он уже будет залит у Вас в окончательном варианте, добейтесь минимальной амплитуды... всё... минимум вы поймали... берёте карандаш и аккуратненько обводите кольца вашего датчика оставляя рисунок на пенопласте. Вынимаете из по датчика пенопласт, и по прорисованному контуру вырезаете углубление в пенопласте для того чтобы утопить туда кольца датчика. Я делал это ручным фрезером полукруглой фрезой 1,2см... После того как вы вырезали место для колец, этой же фрезой вырезаем в пенопласте пазы, соединяющие кольца между собой. Когда Вы зальёте это всё эпоксидкой, у вас получится полностью монолитная конструкция, не боящаяся ударов. Не забудьте предусмотреть место для крепления штанги...Вырезали??? предусмотрели??? разведите грамм 20 эпокситки, и равномерно налейте её в пазы. Делается это для того, чтобы кольца не касались дна шаблона. Часа через 3-4, когда эпокситка достаточно затвердеет до состояния чтобы кольца в ней не тонули, возврашаемся к нашим кольцам датчика... Обрезаем под корень центральный провод на катушке RХ, располагаем кольца внутри шаблона, подсоединяем осцилограф, укладываем пол метра петли в пазы шаблона таким образом чтобы баланс был минимальным, лишний кусок провода обрезаем... зачищаем... припаиваем... Короче - делаем всё окончательно и безповоротно... заливаем эпокситкой и не дышим на датчик пока эпокситка не затвердеет. В первые три-четыре часа затвердевания периодически подходим и поглядываем, чтобы провод не всплывал. если всплывает - топим его аккуратно спичкой... Всё... баланс никуда не уйдёт, можете не переживать...Через сутки, после полного затвердевания эпокситки, аккуратно ножом вырезаем пенопласт, обрабатываем наждачкой, напильником, топором... короче - делаем всё культурно придавая нашей еатухе эстетический вид. При желании можно гдето подшпаклевать. Готовую катуху не лишним будет обработать несколько раз гравитексом, это придаст ей влагоустойчивости, и не будет ложных сработок в сырую погоду. После этого можно красить. Красить желательно в белый цвет. Белый - не так сильно притягивает солнечные лучи, поэтому в жаркую солнечную погоду у Вас не так сильно будут уходить настройки. Катуха получилась прочная. Я специально проверял её на удароустойчивость, датчик не выдаёт сигнала даже при относительно сильном ударе о дерево. жена на катуху пару раз наступила, один раз уронила лопату. Я думал - пиздец датчику. Нифига... даже настройки не ушли. Так что ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВО БЛАГО...ПС... я применял вот такой кабель... вполне даже нормально и стабильно работает.как альтернатива - CORDIAL CMK 422... такой же самый, только импортный и другого цвета... и дороже соответственно в три раза... gopik Дата: Вторник, 23.08.2016, 22:08 | Сообщение # 3 Витязь Группа: Администраторы Сообщений: 182 Репутация: 5 Статус: Offline Изготовление датчика DDДатчик типа ДД изготовить и настроить проще чем кольцо. Советую Вам прочитать предидущий пост (если вы этого не сделали), чтобы иметь минимальное представление о том что прийдётся делать... Там я более подробно описал некоторые моменты, и в этом посте я не буду сильно повторяться... разве что только чуть чуть...Делается это примерно так:Для начала, сделаем шаблон. Я делал его из куска пенопласта толшиной 20мм. Начертил круг нужного диаметра (от 150 до 300мм), в этом кругу начертил линию по диаметру (тоесть разделил круг на 2 равные половинки. Далее, отступил от линии диаметра 1.5 - 2 см в любую сторону. У нас получаются 2 половинки, одна больше, другая меньше. вот та которая получилась больше и будет нашим шаблоном... Аккуратно вырезаем её, и с торца, по кругу проклеиваем скотчем. Это нужно для того, чтобы когда мы будем снимать намотанный провод у нас не повредился шаблон. Провод легко соскальзнёт со скотча.Следующим шагом, производим намотку нашей будущей катушки на имеющийся шаблон. Мотаем по той же технологии что и датчик КОЛЬЦО, бифилярно, тоесть сложенным вдвое проводом. Как уже говорилось выше, эмаль-провод должен быть не менее 0,35мм и желательно не более 0,5мм. В идеале 0.4-0.45мм. Мотаем ровно 30 витков. У нас получилось 4 конца... прозваниваем тестером... соединяем начало одного конца с коннцом другого... получается катушка 60 витков со средним выводом. Снимаем аккуратно с шаблона, припаиваем к концам гибкие провода, плотно увязываем тонкой нитью, выравниваем, без фанатизма пропитываем эпокситкой...Таким же образом мотаем вторую половинку...Экранируем обе половинки. Не забываем оставить зазор в экране около 1 см...На одной из катушек экран можно соеденить с центральным выводом, это будет катушка ТХ. На второй катушке этого делать не нужно, потому что центральный провод нам нужен только для настройки катушки, и в дальнейшем он безвозвратно отрезается. Это будет катушка RХ. На этой катушке, вы можете подсоеденить экран к одному из крайних выводов, только не забудьте его пометить, потому что в дальнейшем, он подключается ТОЛЬКО К МИНУСУ питания на плате. (Если боитесь запутаться - то выведите для экрана отдельный провод.) Далее, сверху по экрану проматываем обе катушки изолентой... катушки готовы.Следующим шагом настраиваем катушки по частоте, так же как и в датчике типа КОЛЬЦО. Поочерёдно подсоединяем катушки к разьёму ТХ на плате, и осцилографом (частотомером) меряем частоту. Подбирая конденсаторы для каждой катушки нам нужно добиться того чтобы частота катушки RX была на 100гц ниже чем ТХ... Напомню, что частота при этом может быть любая, в пределах от 8 до 14 килогерц. Чем ниже частота - тем лучше будет чуйка прибора, а чем выше частота - тем чётче будет дискрим и тем легче будет настроить шкалу металлов, но проиграете в чуйке... так что - выбирать Вам, но в качестве оптимального варианта советую частоту около 9-10 килогерц...После того, как вы настроили катушки по частоте, припаиваем соответствующие конденсаторы к соответствующим катушкам на плату, обрезаем центральный провод с катушки RХ под корень, и можно начинать процедуру сведения. Подготовьте кусок пенопласта, размерами на пару сантиметров больше диаметра вашего датчика. Уложите катушки одна на другую с нахлёстом пару сантиметров, подключите осцилограф, и осторожно передвигая одну из катушек, добейтесь того чтобы амплитуда на выходе конденсатора С5 была минимальной, в пределах десяти милливольт. Двигать половинку катушки надо очень аккуратно, буквально по пол миллиметра, потому что амплитуда растёт и падает очень резко и вам надо поймать то положение половинок друг относительно друга ,при котором будет минимальная амплитуда, и в этом положении зафиксировать вторую половинку.Обрисуйте положение обеих катушек на пенопласте с помощью карандаша... маркера... Вырежте ручным фрезером пазы в пенопласте чтобы "утопить" туда катушки, с таким расчётом чтобы внутри пазов катушки можно было двигать в пределах одного-двух миллиметров. Уложите катушки в пазы надёжно зафиксировав одну из них, снова подключите осцилограф, и двигая вторую катушку снова добейтесь минимальной амплитуды. Всё... теперь катушку можно заливать, только не полностью. Оставьте незалитой ровную часть одной из половинок. После того как эпоксидка полностью затвердеет (24 часа), снова подключите осцилограф и проверьте сведение в ноль. Если ноль у Вас ушел, то аккуратно деформируя незалитую часть половинки катушки подкорректируйте ноль окончательно, после чего катуху можно заливать окончательно и основательно. Через сутки - ваша катуха готова и можно приступать к настройкам самого прибора. gopik Дата: Среда, 24.08.2016, 12:32 | Сообщение # 4 Витязь Группа: Администраторы Сообщений: 182 Репутация: 5 Статус: Offline НАСТРОЙКА МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ ТЕРМИНАТОР-3После того, как у Вас в наличии имеются уже готовые катухи, остаётся настроить сам прибор. Настройка прибора в принципе заключается в том, чтобы настроить так называемую "ШКАЛУ МЕТАЛЛОВ", которые Ваш терминатор будет видеть или не видеть в зависимости от Вашего желания и потребностей. Для этого, подготовьте "цели" из разных металлов по которым вы будете настраивать прибор. Цели - не должны быть большими, оптимальный размер 1х2х2см плюс минус... Это примерно как например конденсатор типа к50-6 500мкфх10В. Неплохо было бы иметь монетки, типа советского пятака или трёшки, типа 20 коп СССР, кусочек свинца, и кусочек медной шинки (если есть - то можно екатерининский пятак, он тоже медный). И главная цель - кусочек ферита примерно такого же размера. килограммовые куски феррита и всякие там кольца не пойдут. Я использовал половинку феррита от строчного трансформатора, обломав боковые уши, хотя одного бокового уха будет вполне достаточно.Подсоединяем катушку к плате терминатора. (Напомню, что подсоединять нужно куском экранированного кабеля с четырмя жилами в одном экране, длинной около 1 метра. Кабель должен быть тот, который будет использоваться в дальнейшем, и менять его длинну после настроек нежелательно). Устанавливаем дискрим на ноль (можно впаять перемычку), БГ (баланс грунта) на максимум... Переключатель S2 устанавливаем в положение "ВСЕ МЕТАЛЛЫ" (верхнее по схеме положение). Включаем питание. Ручку "чувствительность" устанавливаем на грани срыва сигнала. Берём любую цветную цель, машем над датчиком, потом берём ферит, и тоже машем над датчиком. Потом берём любую чёрную цель - и тоже машем над датчиком. Махания над датчиком не нужно производить вплотную, делается это на расстоянии не менее 15 см от датчика. На цветные цели должен быть одинарный сигнал, на феррит и на чёрные цели (гайка, болт, плоскогубцы...) - должен быть двойной сигнал. Если у Вас так - то всё правильно... если наоборот - поменяйте местами на плате концы катушки ТХ.Далее, переводим наш прибор в режим "ТОЛЬКО ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ" (нижнее по схеме положение), и все дальнейшие настройки проводим ТОЛЬКО В ЭТОМ РЕЖИМЕ. Можете для интереса помахать над датчиком болтом или гайкой из черного металла, ваш прибор должен игнорировать черные цели (допускаются нечёткие короткие щелчки). Включаем осцилограф и меряем амплитуду сигнала на второй ножке МС2. Подстроечным конденсатором С12 добиваемся максимальной амплитуды сигнала.Далее берём кусочек ферита, и машем над датчиком. здесь может быть три варианта:1 - Никакой реакции2 - Ферит виден при положении ручки БГ от 100 кОм до 0...3 - Ферит отсекается скажем при 15 кОм БГ...И так - по порядку:1. Мы взяли кусочек феррита помахали на расстоянии 15 см над датчиком, а в ответ тишина, тогда мы вооружаемся паяльником и кучей конденсаторов по 1 нану. Берем конденсатор 1 нан припаиваем его параллельно контурному конденсатору ТХ (по схеме это С1) и машем ферритом снова над датчиком если реакции нет, значит припаиваем еще, добиваясь появления сигнала на феррит когда у нас Р8 стоит примерно на 70кОм.2. Второй случай, мы взяли кусочек феррита, помахали над датчиком, есть сигнал, передвинули ручку на 50кОм, снова помахали и снова есть сигнал, передвинули ручку на 0кОм и так есть сигнал. В таком случае берем в руки паяльник и напаиваем конденсаторы параллельно контурному конденсатору РХ катушки (по схеме это С2) добиваясь того что бы при положении Р8 в районе 40-50кОм сигнал пропадал.3. Третий вариант, это когда феррит вырезается не в том положении Р8 которое нам надо. Если феррит вырезается скажем при 15кОм, тогда нам надо проводить действия, аналогичные описанию под номером 1, а если феррит вырезается скажем при положении Р8 в 80кОм, то аналогично описанию под номером 2.Все эти манипуляции с феритом нам необходимы для того, чтобы найти точку отстройки прибора от грунта. Феррит в лабораторных условиях условно заменяет грунт. По сути - вы можете настроить БГ чтобы ферит отсекался и при 80кОмах, всё зависит от грунтов в Вашей местности на которых Вам потом прийдётся работать... и второе - после точки отсечения феррита, начинается шкала отсечения металлов, и она должна быть настроена таким образом, чтобы при дальнейшем врашении ручки БГ в сторону нуля, у Вас по очереди отсекались металлы согласно таблице - НАЧИНАЯ С МЕДИ и заканчивая АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ (для теста возьмите пачку сигарет).И так... Теперь вам нужно добиться того чтобы вся шкала металлов согласно таблицы влезла у Вас в промежуток БГ от вашей ТОФ (точки отсечения верита) до нуля. Примерно это должно быть так:Ферит отсекается при 80кОмМедь - отсекается при 70кОм...Алюминий отскеается при 60 кОм...Пятак СССР отсекается при 50 кОм...Свинец отсекается при 40 кОм...20коп СССР отсекается при 30кОм...современная ходячка отсекается при 20кОм...золотое кольцо отсекается при 10кОм...сигаретная фольга отсекается при 0-1кОм...Еще раз повторюсь, что вам нужно добиться того, чтобы в промежуток от Вашей ТОФ до нуля влезла вся шкала металлов, причём сигаретная фольга должна отсекаться на самом минимуме положения ручки БГ. Если фольга отсекается скажем на 20... или на 30кОмах - значит ваша шкала заужена, и прибор будет цеплять черные металлы... у Вас не будет дискрима. А если при положении 0кОм у Вас скажем отсекается например свинец, или 20 копеек СССР - значит ваша шкала металлов сильно растянута, и Вы не сможете найти золото, которое находится выше в шкале металлов.Если имеет место вышеописанная проблемка - то вооружайтесь кучкой конденсаторов по 50, 100, 200 и 500 пикофарад и грейте паяльник для дальнейших манипуляций. Если шкала металлов заужена, то Вам нужно увеличить ёмкость конденсатора С5. Если Ваша шкала растянута - то Вам нужно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Подбирайте ёмкость этого конденсатора таким образом, чтобы всю шкалу металлов можно было регулировать ручкой БГ, причём чтобы сигаретная фольга отсекалась в положении близком к нулю, а точка отсечения ферита была гдето в районе 70кОм... Возможно что после подборки конденсатора С5, вам заново прийдётся настраивать точку отсечения ферита.После всех этих манипуляций, прибор можно считать настроенным, крепить его к штанге, помещать в коробочку и идти на реальный коп. Если все вышеописанные манипуляции Вам кажутся очень сложными и Вы не сможете их выполнить самостоятельно - то просто закажите прибор у меня. Я наверное единственный в Беларуси человек занимающийся изготовлением металлоискателя ТЕРМИНАТОР-3, и если мы договоримся - то я могу изготовить его для Вас. Но если Вы чувствуете что сможете собрать прибор самостоятельно - то пусть вам поможет та лекция которую я тут печатал для Вас. Читайте всё внимательно, делайте пошагово, и в конце Вы поймёте, что на всё так сложно как кажется.По всем вопросам наладки, настройки, и любой помощи в самостоятельном изготовлении ТЕРМИНАТОРА отписывайтесь в теме, по всем вопросам изготовления на заказ - пишите в личку, или В КОНТАКТЕ gopik Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 21:44 | Сообщение # 5 Витязь Группа: Администраторы Сообщений: 182 Репутация: 5 Статус: Offline Сегодня закончил очередной заказ, завершил работу над очередным ТЕРМИНАТОРом.Обычно, перед тем как отправить очередной заказ, я тестирую все свои создания в полевых условиях. Так как обычно я изготавливаю терминаторов в стандартной комплектации ( катуха + плата), для тестов у меня имеется штанга, на которую я насаживаю катуху, с коробочкой, куда я засовываю плату.В лабораторных условиях, вновь созданный ТЕРМИНАТОР превзошол заявленные требования, показав реакцию 35см на пятак СССР. Ожидаемая реакция в грунте - минус 8 см... тоесть 27 см, что в принципе для ТЕРМИНАТОРА является нормальным. По остальным показателям, на столе прибор работал как положено.И вот, насадив очередную катуху на штангу и засунув плату в коробочку, я отправился на тестовый коп. Для копа, выбрано невспаханное Поле под сенокосом, с травой местами около 30 см. На этом поле, стоят доты и дзоты, здесь когда-то проходила линия обороны, следовательно шли бои, и хоть какая нибудь пулька или гильзочка в любом случае там всегда будет... Да и вообще, мне кажется, что в беларуси нет такого поля где не шли бы когдато бои, так что думаю гильзу или патрон можно найти на любом поле, независимо от наличия там дзотов... Кроме того, на этом поле заведомо есть крупные и мелкие куски черного металла, (будь то осколок от снаряда или кусок плуга от сельхозтехники), и само собой разумеющееся алюминиевые крышки от водочных и винных бутылок, а так же консервные банки и жестяные закаточные крышки, которые оставили после себя трудолюбивые колхознички выпив и закусив на рабочем месте...И так... ТЕСТ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ ТЕРМИНАТОР-3 проводится на надёжность катушки, реакцию на грунт, стабильность работы прибора на жаре (сегодня у нас жара больше 30 в тени, и полный штиль...) реакцию прибора на шевеления кабеля... на удары катухой о кочки и камни... ну... и само собой на поисковые характеристики прибора и проверка шкалы металлов. Разумеется монетку я там найти не расчитывал, но равноценной можно считать реакцию прибора на гильзу или патрон...И так... побродил я по полю около полутора часов, плюс минус 10 минут, на мой взгляд прибор прошел тест... Для начала похвастаюсь находками.на фотографии видим две бляхи одна из которых РИА как мне кажется, три немецких патрона, три русских, причём у русских патронов на капсюле выбит 1914 год, один из них - только половинка... три шарика - это картечь, скорее всего свинцовая, и врят ли 1812 года... скорее всего от снарядов, просто пуля, и какое-то неопознанное кольцо из цветного металла, предположительно запчасть от техники, только от какой??? Картечь и патроны - залегали на разной глубине, а просто пулю я выкопал примерно на максимальной. На штык - лопата не достала, пришлось углублять яму чтобы посмотреть, что там лежит. Порадовало то, что металлоискатель на предельной глубине обнаружения определил цветной металл маленького размера и выдал чёткий сигнал. Это один из огромных плюсов линейки ТЕРМИНАТОРОВ, потому как промышленные брендовые модели металлоискателей часто путают металлы на предельной глубине и выдают ложные сигналы.Еще ТЕРМИНАТОР порадовал меня армейскими бляхами. Хоть одна из них не представляет особой ценности, зато другая довольно таки интересная, еще императорских времён. Она прострелена пулей (скорее всего...) и судя по характеру отверстия - прострелена изнутри, тоесть повидимому пуля вошла со спины и прошла на вылет прострелив бляху. За все полтора часа - ниразу не пришлось отстраиваться от земли, как первый раз отрегулировал баланс грунта - так всё время и проходил, настройки не ушли, частоты не уплыли. Это так же весьма порадовало. Махал катухой я в разных режимах. поначалу медленно, а когда в раш вошел - то действительно как косой... При этом никаких ложных срабатываний при трении о траву.Так же меня приятно удивило что небыло ложных срабатываний при боковом ударе о камни и кочки, причём удары были довольно таки интенсивными. Для уверенности - я постучал катухой о сапог, ложного срабатывания нет. Единственное что могу заметить - есть ложные сигналы при вертикальном воздействии на катуху, типа если на неё наступить когда она лежит на земле. Видимо катуха у меня через чур лёгкая и тонкая, и при вертикальной деформации (тоже довольно таки сильной) кольца на какие-то микроны смещаются относительно друг друга из-за чего прибор выдаёт ложный сигнал. Но думаю, что изза этого не стоит утяжелять катуху, врят ли кто то будет забивать ею камни в землю, или топтаться по ней. Главное что она выдерживает боковые, довольно таки сильные удары и прибор не выдаёт ложного сигнала. Далее... нет ложного срабатывания на шевеление кабеля. Возможно это потому что кабель у меня идёт внутри трубы, внутри моей тестовой штанги с коробочкой. При тестировании я по-честному тряс металлоискатель испытывая его на вибрацию. Это тоже приятно порадовало.Скажу честно, есть ложные сработки на большие плоские и ржавые куски металла. Но по-моему эта проблема есть у всех металлоискателей даже у дорогих брендовых моделей. Однако... чёткими эти срабатывания назвать нельзя. На подобные предметы металлоискатель реагирует неуверенными сухими короткими звуками, которые отличаются от реакции на явно цветной металл. Даже на пулю, которую я откопал на глубине более 20 см сигнал был чёткий, ровный, протяжный и звонкий. Так что перепутать трудно. Признаюсь честно, пару раз были сигналы как на цветняк, а я выкопал килограмовый осколок от снаряда. Видимо имеет значение не только размер большого плоского предмета, но и его геометрическое положение в грунте относительно катухи. Еще раз повторюсь - такие сигналы еденичные.Еще один бичь копателей, это консервные банки и ржавые жестяные закаточные крышки от банок. Очень часто прибор реагирует на них как на цветной металл. Бичём так же можно было бы назвать алюминевые пробки от старых винных бутылок, и водочные. Но эта проблема легко решается подстроив прибор на игнор таких обьектов. Правда с одним недостатком - вместе с этим действием игнорируется медь... Утешает только то, что все остальные обьекты типа 5 коп СССР, гильзы, серебро, никель, 20коп СССР, свинец, золото - прибор продолжает видеть. Игнорируются только медь и алюминий. В целом - считаю прибор отличным, думаю заказчику понравится.По всем вопросам наладки, настройки, и любой помощи в самостоятельном изготовлении ТЕРМИНАТОРА отписывайтесь в теме, по всем вопросам изготовления на заказ - пишите в личку, или В КОНТАКТЕ gopik Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 13:19 | Сообщение # 6 Витязь Группа: Администраторы Сообщений: 182 Репутация: 5 Статус: Offline Вчера вечерком снова выбрался на коп. Соседи копают картоху, а я следом за ними со своим ТЕРМИНАТОРОМ. Ну... кой чаго накопал...Если не считать трёх карманов крышек от бутылок, гильз, конинки и прочего шмудряка, то коп снова оказался удачным. Было выкопано три монетки по 2 копейки СССРовских времён, пару колечек, серебрянная серёжка, 10 пфенингов со свастикой, и три штуки  старинных монеток заслуживающих внимания, если бы они были в нормальном состоянии.Первая монетка - николашка... но к сожелению её какой-то урод обпилил по кругу оставив только сердцевину с орлом. Так что год установить не удаётся, да и вообще, её можно считать испорченной, хотя сохранчик вроде нормальный. Вторая монетка - польские 5 злотых скорее всего 1937года или около того что то... Какой-то урод покоцал её чем то вроде зубила с обеих сторон. Монетка из-за этого утратила свою нумезматическую ценность, и превратилась в лом серебра весом 11.8 грамма.  Третья монетка - 2 копейки Николая 1, 1837 года. Монетка конечно не в лучшем состоянии, но обидно что какой-то урод сделал в ней дырку, чем то похожим на гвоздь. Из-за этого монетка утратила свою нумезматическую ценность, и превратилась в кусок медяхи. Несмотря на это - думаю завтра поехать и здать её в сельсовет, всётаки этот кусок меди старше 120 лет, и чтобы небыло проблем с законом в соответствии с указом №485, лучше её здать... заодно и справочку получить, так... от греха подальше... Но самое приятное, что моя самоделка вновь показала отличные результаты и технические характеристики. Среди всего шмудряка, есть такая штука - как капсуль от патрона. Если кто слабо себе представляет - то это кусок латуни цилиндрической формы примерно 4мм в длинну и 3 мм в диаметре... Так вот, эту финдифлюшку я задолбался искать. Она была на глубине БОЛЬШЕ ШТЫКА ЛОПАТЫ, тоесть около 30 - 32 см и несмотря на это прибор выдал чёткий сигнал на цветмет. И еще, одна очень приятная деталь, что мелкие цели - типа этого капсуля, шрапнели, пуль, мелких монет терминатор определяет достаточно точно, плюс минус 3 см по центру кольца... так что можно смело использовать прибор в качестве пинтпоинтера, разумеется если у Вас стоит датчик типа КОЛЬЦО. gopik Дата: Пятница, 06.01.2017, 15:58 | Сообщение # 7 Витязь Группа: Администраторы Сообщений: 182 Репутация: 5 Статус: Offline      homenko-nikolay Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 16:14 | Сообщение # 8 Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 2 Репутация: 0 Статус: Offline Подскажите пожалуйста. Настроил ДД датчик ТХ 10325, RX 10216 свел баланс 75мВ, почему реагирует на метал в пару мелиметрах от катушки и неразличает металлы. gopik Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 18:16 | Сообщение # 9 Витязь Группа: Администраторы Сообщений: 182 Репутация: 5 Статус: Offline Цитата homenko-nikolay ( ) Подскажите пожалуйста. Настроил ДД датчик ТХ 10325, RX 10216 свел баланс 75мВ, почему реагирует на метал в пару мелиметрах от катушки и неразличает металлы. во первых - 75мВ - это не свёл баланс... это так, поигрался. своди так чтобы было как можно меньше, максимум - 50 милливольт, но нужно в пределах 20мВ...во вторых - в паре миллиметров от катушки он всё видеть будет, так что это не показатель... Все тесты и махания феритом и металлами производить не ближе 5 см к катухе... в упор ничего совать не нужно. оптимально 10-15 см... homenko-nikolay Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:37 | Сообщение # 10 Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 2 Репутация: 0 Статус: Offline Свел баланс до 35, результат такойже как и был ранше. Он на расстоянии 1см, 5см, 10-15см, никакой реакции. gopik Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:22 | Сообщение # 11 Витязь Группа: Администраторы Сообщений: 182 Репутация: 5 Статус: Offline Цитата homenko-nikolay ( ) Свел баланс до 35, результат такойже как и был ранше. Он на расстоянии 1см, 5см, 10-15см, никакой реакции. проверьте качество пайки... плату на предмет непропаев и соплей... проверьте питание на микросхемах... датчик намотан правильно??? провод новый? уверены что нету межвиткового замыкания? на экран катухи не пробивают? v_kravchenko Дата: Среда, 22.02.2017, 16:14 | Сообщение # 12 Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 3 Репутация: 0 Статус: Offline Немножко не понял, в чем отличия плат размещенных в архиве от платы показанной в лекции? Это одна и та же схема Терминатор-3 от Ятагана, или нет? gopik Дата: Четверг, 23.02.2017, 17:18 | Сообщение # 13 Витязь Группа: Администраторы Сообщений: 182 Репутация: 5 Статус: Offline Цитата v_kravchenko ( ) в чем отличия плат размещенных в архиве от платы показанной в лекции? да... плата одна и та же... только в лекции перерезаны дорожки которые были заземлены по оригинальной схеме на МС4... небольшое изменение.... v_kravchenko Дата: Пятница, 24.02.2017, 22:43 | Сообщение # 14 Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 3 Репутация: 0 Статус: Offline Скажите, а lay.файл и раскладка элементов под печатку размещенную в лекции, где лежит? Добавлено (24.02.2017, 22:43)---------------------------------------------Я так понимаю, по схеме, сигнал с компаратора mc8 поступает в точку C генератора звука на резистор r17 (1к). Если фильтр питания выходами d и c, тоже садится в точки d и c генератора звука, при этом, d4-перемычка, c40-не ставим, то по моему, этой перемычкой просто шунтируется r17 (1к). Если не так, подправьте. gopik Дата: Суббота, 25.02.2017, 04:57 | Сообщение # 15 Витязь Группа: Администраторы Сообщений: 182 Репутация: 5 Статус: Offline Цитата v_kravchenko ( ) Если не так, подправьте. чуть чуть не так... вильтр - ставится вместо R17... если ставим фильтр - то резистор как по схеме на фильтре... если вместо диода перемычка - то резистор 1кОм...lay.файл и раскладка элементов под печатку в архиве... там написано - СКАЧАТЬ В ПРИЛОЖЕННОМ АРХИВЕ перед рисунком платы...

Металлоискатель Терминатор многие годы занимает почетное место в рядах самодельных металлоискателей. За эти годы было произведено множество усовершенствований, результатом которых являются различные модификации данного прибора.

Рассмотрим двухтональный металлоискатель Терминатор 3 (рис. 1), работающий по принципу баланса индукции. По сути это усовершенствованный металлоискатель Терминатор 4.

Его главными особенностями являются: небольшое энергопотребление, дискриминация металлов, режим цветных металлов, режим только золото и очень хорошие характеристики глубины поиска, в сравнении с полупрофессиональными фирменными металлоискателями.

При сравнительно небольших затратах средств и времени, любой желающий может собрать металлоискатель Терминатор 3 своими руками, если будет точно руководствоваться подробной инструкцией в данной статье.

Изготовление монтажной платы

Схема собирается на монтажной плате. Найти в продаже плату под определенную схему проблематично, так что создадим ее собственными усилиями. Ниже представлен точный план действий для удачного создания монтажной платы:

1. Распечатываем рисунок печатной платы (рис. 2).

Размер самой схемы должен быть 104×66 мм, поэтому при печати уменьшаем картинку до нужных размеров. Так же можно скачать монтажную плату и программу для ее обработки и печати по ссылке.

Обрезаем лишние края, оставляя в запасе 10 мм с каждой стороны. Покупаем, соответствующий размеру схемы, фольгированный текстолит с запасом 10 мм по всем сторонам. Зачищаем текстолит наждачной бумагой до блеска, при этом стараемся не стереть полностью слой меди;

1. Накладываем рисунок схемы на текстолит. Закрепляем его супер клеем или изолентой по краям, оставленным в запас. Кернером или шурупом помечаем будущие отверстия и отклеиваем схему от текстолита. Производим сверление отверстий по рисунку монтажной платы. Для сверления подойдет сверло от 0,5 до 0,7 мм или иголка с обломанной петлей. Ножовкой по металлу производим обрезку текстолита до нужных размеров, так же можно воспользоваться иными инструментами;
2. Аккуратно, руководствуясь монтажной схемой, наносим лаком или перманентным маркером дорожки. Ждем полного высыхания;
3. Производим травлю платы. Для этого нам понадобятся 3-х процентная перекись водорода, лимонная кислота и обычная соль. В посуду небольшого размера заливаем 100 мл перекиси водорода. Добавляем 30 г лимонной кислоты и 5 г соли. Размешиваем до растворения, после чего помещаем в сосуд текстолит. Ждем, пока все медное покрытие на плате растворится. Для ускорения процесса рекомендуется подогреть раствор и поддерживать его циркуляцию помешиванием или воздухом;
4. После травли платы удаляем маркер или лак ацетоном. Обмываем плату водой или спиртом от остатков раствора. Полученные дорожки залуживаем небольшим количеством припоя, стараясь не запаять отверстия для деталей. Плата готова к монтажу деталей.

Процесс изготовления можно просмотреть на видео, прикрепленном ниже.

Сборка схемы и подбор деталей

Схема металлоискателя изображена на рисунке 3. Руководствуясь ею и рисунком монтажной платы, производим сборку платы.

Детали, помеченные на схеме звездочкой, можно подбирать опытным путем для улучшения характеристик прибора. Но для начала рекомендуется все собрать строго по схеме, и экспериментировать когда дойдете до настройки устройства.

Список деталей и комментарии к ним указаны в таблице на рисунке 4, а на рисунке 5 указана цоколевка микросхем и транзисторов.

Пайку начинаем с соединения перемычек со стороны радиодеталей. Для этого используем лакированный или изолированный провод наименьшего сечения. Перемычки помечены на монтажной схемой простыми тонкими линиями.

Со стороны дорожек припаиваем smd детали – радиоэлементы миниатюрных размеров и повышенной тепловой стойкости. Они выделены желтым цветом. Затем припаиваем разъемы для микросхем и оставшиеся детали.

Для элементов регулировки, включения и выключения, смены режима, батарейки, звуковой и световой индикации – выводим провода для закрепления данных деталей на корпусе. Для регулировочных резисторов находим подходящие колпачки. Так же выводим разъем для провода датчика.

Образец собранной платы с разъемом, регуляторами и выключателями изображен на рисунке 6.

Конденсатор C2.3 и переключатель SA3 собираем навесным монтажом.

Для проверки работоспособности собранной схемы, подключаем батарейку напряжением 9 В. При включении аппарата, светодиод должен засветиться и погаснуть, так же и при выключении. При касании разъема для датчика, звук металлоискателя должен прекратиться на маленький промежуток времени.

В максимальном положении регулятора чувствительности должен быть тональный звук, а при минимальном – отсутствовать. Не забываем проверить все контрольные напряжения на схеме. Для этого включаем на тестере режим постоянного напряжения в пределах 20 В.

Минусовой щуп прикладываем к минусу платы, а плюсовым измеряем напряжения на точках по схеме.

Корпус делается из любой пластмассовой коробки нужных размеров и закрепляется на штанге металлоискателя. Можно использовать корпус от других металлоискателей, таких как терминатор м или терминатор трио. Подписываем кнопки и регуляторы в соответствии с выполняемыми функциями.

При удачном создании такой схемы, вы получите ценный опыт, который понадобится, чтобы собрать максимально сложный металлоискатель своими руками.

Комплектующие датчика (катушки) металлоискателя

Важной частью любого металлоискателя является датчик. Он состоит из катушек в корпусе, которыми и осуществляется поиск посредством передачи и приема сигнала.

Для сборки датчика металлоискателя понадобится следующий набор комплектующих:

1. Корпус;
2. Провод для соединения со схемой. Подойдет экранированный провод от старой аудиоаппаратуры с 4-мя контактами и 1-м общим экранированным (рис. 7);

1. Провод обмоточный лакированный диаметром около 0,4 мм. Найти можно на старых кинескопах телевизоров или компьютерных мониторов;
2. Эпоксидный клей;
3. Супер клей;
4. Изолента;
5. Фольга;
6. Нитки;
7. Лак.

В первую очередь понадобится корпус для катушек датчика. Для качественного металлоискателя рекомендуется купить готовый корпус типа кольцо.

Так же вы можете изготовить его сами, но это потребует больших затрат времени и высокой степени мастерства и сообразительности.

В купленном корпусе уже будут присутствовать выемки для катушек необходимого диаметра, вывод для провода и крепления для штанги. Штангу для датчика можно изготовить из любой прочной палки, трубы ПВХ и другого диэлектрического материала.

Наматываем внешнюю обмотку, называемую в дальнейшем TX. Диаметр подбираем по корпусу, около 20 см. Наматывание обмотки производим по часовой стрелке на круглый предмет такого же диаметра, например на вырезанный пенопласт. Обмотка производится двумя сложенными проводами в количестве 30 витков.

Должно получиться 4 вывода, из которых 2 вывода разных проводов с разных сторон соединяем между собой. Плотно закрепляем участки обмотки нитками и покрываем лаком. После просушки изолируем обмотку изолентой и сверху обматываем фольгой. В конце обмотки фольгу не соединяем, оставляем промежуток 1-2 см.

К фольге припаиваем и выводим провод, и снова обматываем изолентой катушку TX.

Внутреннюю обмотку, называемую RX, изготавливаем таким же образом, но диаметром в 2 раза меньше. Количество витков 48. Так же как и в катушке TX соединяем между собой два провода.

Среднюю обмотку называют компенсационной или CX. Наматываем против часовой стрелки 20 витков одинарным проводом с учетом того, что она должна поместиться в канавку с TX. Не изолируем и не лакируем данную обмотку.

Должно получиться три катушки соответствующих рисунку 8. Закрепление катушек будет производиться после регулировки датчика.

Регулировка и сборка металлоискателя

Далее представлена подробная инструкция для сборки и конечной регулировки катушек. Для этого нам понадобится осциллограф. В качестве осциллографа можно использовать компьютер. Рядом с металлоискателем не должно быть металлических предметов. Для настройки выполним 2 шага.

Первым этапом настройки является выравнивание частоты катушек:

Подключаем обмотку TX по схеме. Провод с экранированной фольги подключается к  общему экранированному контакту соединительного провода, а затем на минус платы. Включаем устройство. Минусовой щуп осциллографа прилаживаем к минусу платы, а плюсовой к одному из выводов катушки. Измеряем и записываем частоту.

Точно так же подключаем вместо TX катушку RX и измеряем частоту.

Частота обмотки RX должна быть на 100 Гц меньше частоты TX. Регулировку осуществляем параллельным подключением конденсаторов 500 пФ к конденсатору С1. Для примера частота катушек TX и RX равняется 16500 и 15900 Гц соответственно.

Следовательно, нам необходимо понизить частоту генератора для катушки TX на 500 Гц. Для этого, не отключая катушку RX, подключаем дополнительные конденсаторы, пока не добьемся частоты RX 15400 Гц.

Для удобства в схеме слаживаем все емкости конденсаторов и заменяем конденсатором с емкостью этой суммы.

Вторым этапом является балансировка катушек:

Улаживаем все обмотки в корпус и производим соединение согласно рисунку 8. Соединение СХ и RX производим с запасом, для будущей регулировки. Минус осциллографа подключаем к минусу платы, а плюс к выводу конденсатора С5 и катушки RX. Выставляем на осциллографе время/деление 10 мс, а вольт/деление 1 В.

Настройка заключается в достижении минимальной амплитуды. Придется постоянно отпаивать и запаивать вывод катушки СХ, чтобы уменьшать количество витков. Как только добились минимальной амплитуды, переключаем регулятор вольт/деление на следующее меньшее значение.

Так повторяем до тех пор, пока не достигнем самого малого значения амплитуды при наименьшем вольт/делении.

После этого можно залить половинку схемы эпоксидным клеем, оставляя регулировочную петлю CX и RX свободной. После просушки снова проверяем амплитуду осциллографом и осуществляем регулировку движением петли. Выбрав оптимальное положение петли, стараемся, не сдвигая ее, зафиксировать супер клеем. И после еще одной проверки полностью заливаем катушку эпоксидным клеем (рис. 9).

Собранный датчик можно так же использовать на металлоискателях терминатор про, терминатор трио и терминатор м, при правильной и качественной настройке схемы.

Настройка дискриминации и подготовка к работе

Для настройки включаем переключатель SA2 в режим только цветной металл. Точка отсечения феррита должна быть в районе 40 – 50 кОм, поэтому выставляем регулятор баланса грунта R8 в этот диапазон.

Если точка отсечения находится в диапазоне 0 – 40 кОм – добавляем параллельно емкость к С2, а если 50 – 100 кОм – добавляем емкость к С1. Регулятор дискриминации R7 должен быть равен нулю, поэтому выкручиваем его в крайнее положение по часовой стрелке. Подносим к металлоискателю цветной металл и феррит.

Если на феррит звучит два сигнала, а на цветной металл один – обмотки подключены правильно, если наоборот – меняем местами выводы катушки TX.

Далее нужно настроить видимость всех металлов. Для этого, руководствуясь таблицей на рисунке 10 перемещаем видимость от слабопроводящих металлов до высокопроводящих подбором емкости конденсаторов С1 и С2.

При уменьшении емкости С1 происходит сдвиг к фольге, а при уменьшении емкости С2 – к алюминию. Добиваемся видимости всех металлов из таблицы, видимости меди и отсечения феррита при балансе грунта 40 – 50 кОм. Конденсатором С12 производим дополнительную подстройку.

После настройки металлоискателя терминатор 3  выходим на территорию поиска и включаем металлоискатель выключателем SA1. Приближаем и отдаляем датчик от земли.

При подаче сигналов, постепенно выкручиваем регулятор грунта R8 против часовой стрелки, добиваясь отсутствия сигналов на грунт, и убеждаемся в видимости меди. Удачное положение регулятора желательно пометить.

Вращением регулятора дискриминации R7 против часовой стрелки вырезаем не нужные нам металлы. Вырезка происходит поочередно от фольги и далее, согласно таблице на рисунке 10. Ручкой чувствительности R29 можно увеличить дальность видимости металлов и подрегулировать ложные срабатывания.

Переключатель SA2 рекомендуется ставить в режим все металлы, так как он немного увеличивает дальность обнаружения. Переключателем SA3 можно включить режим – только золото, работающий при включении режима – все металлы.

Так как цена на цветные металлы и старые монеты бывает очень высокой, то при поисках в нужной местности вы сможете в быстрые сроки окупить самодельный металлоискатель.

Источник: https://zakonoma.net/metalloiskatel-svoimi-rukami/terminator-3.html

Металлоискатель Терминатор 3 своими руками

Терминатор 3 – это металлоискатель для поиска монет, работающий по принципу баланса индукции (IB). Схема «Терминаторов» разработана по мотивам металлоискателей фирмы Тесоро.

Но имеет ряд отличий, как в самой работе металлоискателя, так и упрощен процесс его изготовления и настройки.

Также большим достоинством Терминатора является способность распознавать металл на пределе чувствительности (даже при минимальном захвате цели, он достаточно точно ее детектирует).

Технические характеристики металлоискателя Terminator-3:

• Принцип работы – IB (Баланс индукции)
• Глубина обнаружения объектов в грунте с катушкой 240 мм:
• 5 рублей Россия – 22-24 см.
• 5 коп Екатерины – до 30 см.
• Каску – до 80 см.
• Рабочая частота – 7-20 кГц (Зависит от катушки и конденсаторов С1 и С2).
• Режимы поиска – «Дискриминация» и «Все металлы» переключается.
• Баланс грунта – ручной.
• Питание металлоискателя – 9 – 12 вольт.
• На картинке ниже, приведено разделение шкалы ВДИ у металлоискателя Терминатор-3.
• Благодаря этому Терминатор способен эффективно выделить золотые изделия среди других металлов.

Изготовление металлоискателя «Терминатор 3» своими руками

Терминатор-3 имеет высокий уровень сложности для самостоятельного изготовления. Поэтому новичку это будет сделать крайне тяжело.

Собирать данную схему мы рекомендуем людям, имеющим достаточный опыт в электронике и изготовлении металлоискателей! Но если вы чувствуете в себе силы, то дальше будет описан процесс изготовления «Терминатора-3» и собранна вся необходимая для этого информация.

Для изготовления и настройки металлоискателя «Терминатор-3» кроме стандартного набора оборудования, вам понадобятся: Мультиметр с измерением емкости, Осциллограф и LC метр. Но это оборудование можно заменить компьютерными эмуляторами, схемы и программы для которых свободно есть в интернете.

Схема металлоискателя Терминатор-3

1. Для удобства изготовления и настройки металлоискателя, также вам пригодится схема Терминатора-3 с разбивкой на узлы:
2. Несколько версий разведения печатных плат для металлоискателя Терминатор 3 можно скачать в этом архиве — Печатная плата для металлоискателя Терминатор3 (несколько версий)
3. Список деталей для изготовления металлоискатель Терминатор-3 в формате *.doc (Для платы с СМД резисторами) — Список деталей для Т3

Изготавливаем металлоискатель Терминатор-3 своими руками

Изготавливаем печатную плату. Затем впаиваем в плату перемычки, затем смд резисторы, затем панели под микросхемы и затем остальные детали.

Конденсаторы в плате, обязательно должны быть металлопленочные с высокой термостабильностью.

Также рекомендуется при помощи тестера подобрать максимально идентичные по параметрам детали на двух параллельных каскадах усиления и номиналы конденсаторов С1 и С2 (Чтобы все было максимально идентично), это сильно облегчит вам настройку. Также подстроечный резистор лучше использовать многооборотный.

После пайки металлоискателя, плату необходимо промыть спиртом, просушить и визуально проверить на наличие дефектов и залипух. Затем без катушки уже можно проверить работоспособность вашей платы.

Включаем питание металлоискателя, регулятор чувствительности выкручиваем, до появления в динамике постоянного звука, и касаемся пальцами разъема датчика, звук при этом должен на секунду прерываться. При включении, светодиод должен мигнуть и погаснуть.

Если все так, то плата спаяна правильно. И можно приступать к изготовлению катушки.

Изготовление катушки для металлоискателя Терминатор-3 своими руками

Изготовление катушки кольцо 200мм для металлоискателя Терминатор-3

Для ее изготовления нам понадобится обмоточный эмаль провод 0,4 мм диаметром. Его мы заранее складываем вдвое (Чтобы у нас было 2 конца и 2 начала), или мотаем параллельно с 2ух катушек. Далее на листе фанеры чертим круг диаметром 200 мм для катушки TX- передающая катушка, и 100 мм для катушки RX – приемная катушка.

Затем с шагом 1 см вбиваем по всей окружности гвоздики (желательно в кембриках, чтобы не повредить при намотке изоляцию провода).

На оправку 200 мм мотаем 30 витков, сложенным в двое проводом. Затем пропитываем катушку лаком, и после высыхания уматываем ее ниткой. Затем снимаем ее с оправки и спаиваем середину, получив цельную обмотку 60 витков. У нас получилось 2 крайних и один средний отвод.

Затем катушку плотно уматываем изолентой, поверх изоленты мотаем алюминиевую фольгу для экрана, с разрывом 1 см, и поверх фольги снова мотаем изоленту для защиты фольги. Предварительно выводим концы обмоток наружу.

Затем мотаем приемную катушку на оправку 100мм – 48 витков, также сдвоенным проводом. И затем спаивается.

Средний вывод передающей катушки подключается к минусу на плате, для запуска генератора, а средний вывод приемной нужен только для настройки, затем он изолируется и не используется.

Компенсирующая катушка мотается одиночным проводом – 20 витков. Диаметр ее подбирается так, чтобы она плотно входила во внутрь за экранированной передающей катушки.

Кабель для катушки берем 4 жильный в общем экране.

Теперь подключаем ТХ (передающую катушку) к плате, Средний вывод и экран катушки подключаем на минус платы, Подключаем осциллограф, минусовой щуп на минус платы, а плюсовой к одному из концов нашей катушки.

При настройке катушки вокруг нее не должно находится металлических предметов!!! И так подключаем все и смотрим на осциллографе, какая частота получилась.

Затем записываем значение и откладываем катушку в сторону.

Точно также поступаем с приемной катушкой RX, замеряем ее частоту, в идеале она должна быть нижк частоты ТХ на 100Гц. Если это не так, то необходимо подогнать частоту, подбором контурного конденсатора. В итоге у вас должно получиться, например 9,1 кГц ТХ и 9,0 кГц RX.

Теперь средний вывод RX изолируется, и приступаем к сведению катушки. Подключаем катушки согласно схеме ниже.

Укладываем катушки, в заранее подготовленную форму для заливки эпоксидной смолой. Берем осциллограф, минусовой щуп к минусу платы, плюсовой к выходу С5, выставляем на осциллографе время деления 10 мс и деление 1 вольт на клетку. Смотрим на нашу картинку на осциллографе, баланса пока нет, поэтому амплитуда по вертикале будет большой. Затем сматываем один виток с СХ (компенсационной катушки) со стороны подпайки к RX, откусываем этот виток и заново подпаиваем. И наблюдаем уменьшение амплитуды. Проделываем такую процедуру, пока амплитуда не станет нулевой. Затем уменьшаем вольт/деление и продолжаем сматывать витки, пока не прейдем к 0 при самом минимальном разрешении вашего осциллографа. Понятно, что идеальной она не будет, но нужно найти, то количество витков, после сматывания которого она снова начнет расти. Это положение и есть наш промежуточный баланс. Теперь мы фиксируем катушку, с вывода СХ делаем петлю 10-15 см, и выводим ее наружу нашей заливки, это будет наша компенсирующая петля, которая поможет нам до свести катушку.

Проливаем датчик эпоксидной смолой но только на половину глубины формы. Затем после застывания, берем подключаем осциллограф, загибаем нашу петлю во внутрь формы и начинаем ее крутить и груть, стараясь найти минимальное значение амплитуды. После того как такое положение найдено, фиксируем петлю клеем, проверяем повторно баланс, и заливаем до конца нашу форму.

• После того как вы изготовили катушку, необходимо произвести настройку шкалы дискриминации металлов Терминатора 3
• Правильная настройка должна выглядить как в таблице ниже
• Методика настройки металлоискателя ТЕРМИНАТОР-3 описана в этом тут – Настройка шкалы дискриминации металлов Терминатор 3
• Вот так выглядит готовая самодельная катушка для металлоискателя Терминатор-3
• Также к терминатору 3 вы можете изготовить DD катушку. Подробное описание изготовления DD катушки для металлоискателя ТЕРМИНАТОР 3 — Изготовление ДД катушки для металлоискателя Терминатор

Заключение: Терминатор 3 хотя и достаточно сложен в изготовлении и настройке, и потребует от вас некоторых усилий.

Но аккуратно и правильно собранный металлоискатель, будет радовать вас качеством своей работы и приятными находками, Терминатор три будет работать на равнее с брендовыми металлоискателями средней ценовой категории, а кроме вашего труда, потребует невысоких материальных затрат.

За разработку металлоискателя Терминатор-3 следует поблагодарить следующих людей: a2111105, Ятоган, Radiogubitel, Электродыч с форума md4u.ru

При написании данного материала, использовались данные с сайтов:

• radioskot.ru
• cxem.net
• md4u.ru

Источник: http://www.miriskateley.com/metalloiskatel-terminator-3-svoimi-rukami

Металлоискатель терминатор

   Предлагаемый к сборке балансный металлоискатель Терминатор обладает рядом неоспоримых достоинств среди множества самодельных приборов данной схематики (IB детекторы).

Конструкция Т3 разработанная Ятоганом (Ятоган, форум MD4U) и Радиогубителем (Radiogubitel, форум MD4U), имеет схемотехнику схожую с приборами знаменитой фирмы Tesoro, но гораздо более проста в настройке.

Толчком к распространению этой разработки послужили печатные платы (с доработками и усовершенствованиями) еще одного самодельщика — A2111105 (форум MD4U,форум Паяльник). Хочу выразить им благодарность за их труд и старание, от всех пользователей и гостей форума сайта Радиосхемы! 

   Приведу некоторые характеристики металлоискателя «Терминатор 3»: глубина обнаружения — 5 рублей Россия — 22-24см; Екатерининский пятак — 27-30см; каска — около 80см. Глубина обнаружения дана для среднеминерализованного грунта (чернозем) с датчиком диаметром 240мм по проводу. Немного хочу сказать о дискриминации: если в других приборах данного класса существует некий порог дискриминации при обнаружении цели (т.е. прибор видит объект на глубине предельного обнаружения, но не может распознать тип металла, из которого объект изготовлен), то в Терминаторе этот недостаток практически отсутствует — прибор распознает большинство объектов на предельной глубине обнаружения.

   Сразу оговорюсь — сборка и наладка данного IB прибора будет почти невозможна для пользователей, которые только начинают свой путь в освоении радиоэлектроники, да и опытные электронщики могут наделать ошибок.

Что, напугал? Но не все так печально — нужно только правильно подготовиться и не спешить. Да и на форуме вам помогут в этом.

Во первых — для сборки и наладки устройства нам понадобятся такие приборы как мультиметр, осциллограф, LC метр (для подбора элементов по идентичным характеристикам на оба канала металлоискателя), так же может понадобится и генератор и частотомер.

Конечно, такой набор приборов стоит немалых денег, и не каждому самодельщику по силам его приобрести, но можно попробовать создать виртуальный измерительный комплекс на базе персонального компьютера. Благо что в интернете есть куча полезных программ для этих целей.

   ПО можно скачать как на нашем старом сайте elwo.ru. Напоследок одно важное замечание для начинающих — если не уверены в своих силах, лучше соберите для начала более простой IB металлодетектор Volksturm (освоите азы, станет понятен принцип по которому строится работа IB прибора в целом). Далее привожу базовую схему металлоискателя Терминатор 3.

   Терминатор3 – однотональный металлоискатель по принцыпу IB. Простой как три копейки и надёжный как бульдозер.

Это чистый монетник с нехитрой доработкой, позволяющей вести поиск золота на пляже игнорируя при этом большинство цветного мусора. Хотя Т3 и монетник, его так же можно использовать и для поиска по войне и для сбора металлома.

Но для этого необходимо вводить в схему режим «всех металлов” (что и предусмотренно на схеме и на плате) изначально схема была без этого режима.

   Схема выполнена с нестандартным использованием логики в качестве ОУ. Минус состоит в том что неизвестен КУ cамих микрух (поэтому для усреднения параметров микрух каскады запаралелены), ну и уровень шумов выше.

Применять в данной схеме отечетственную логику — можно, но не нужно, так как разброс параметров будет ещё больше. Единственное что — так это можно без ущерба заменить на отечественную микросхему генератор звука.

Хочу ещё добавить, что по глубине и по точности идентификации цели (цветнецвет), металлоискатель Терминатор3 выступает наравне с фирмеными брендами средней ценовой категории, и на голову выше недорогих фирменых МД.

Это не только лично моё наблюдение, а общее мнение довольно большого количества народа пользовавшихся им. Само собой чтоб так было — надо собрать и настроить его как положено, а не как придётся.

   Подробное описание настройки металлоискателя Терминатор3. Во-первых, надо посмотреть схему где обозначены узлы, вот собственно по узлам и будем ориентироваться, в дальнейшем это пригодится для настройки. Итак автогенератор — вырабатывает колебания тока когда вы подключаете к нему передающую катушку (в дальнейшем ТХ). Эти колебания выходят из микросхемы МС1 в виде меандра (как прямоугольные узоры на древнегреческих храмах и амфорах). Теперь приёмная катушка (в дальнейшем RX), в ней тоже есть ток наведённый ТХ (который создаёт поле) и её по этому току (полю) надо уравновесить с ТХ (то есть вычесть из поля ТХ поле RX), а для этого нам нужна компенсационная катушка (в дальнейшем СХ). В датчике DD СХ виртуальная, в датчике «КОЛЬЦО” она реальная в виде катушки. Вот её мы подключаем так, чтоб ток в ней бежал в противоположную сторону по отношению к RX (как это определить объясню в дальнейшем, когда будет спаяна кем нибудь хоть одна плата) и путём постепенного отматывания с неё витков уравновешиваем ТХ и RX по току (называется это -сведение в ноль, баланс проще говоря). 

   Cведение баланса контролируем по осциллографу добиваясь минимальной амплитуды во всех положениях ручки vделения по очереди. При достижении той точки когда амплитуда опять начинает расти – в дело вступает настроечная петля (делается она из одного из концов СХ) .

Но перед этим мы должны настроить TX и RX по частоте, при этом RX делаем на 100Гц ниже чем ТХ (это будет отправная точка при дальнейшей настройке «окна” шкалы металлов) .

Катушки по одной подключаются к генератору прибора и осциллографу и настраиваются на желаемую частоту.

   CX настраивать по частоте не надо.

Получаем то, что когда под датчиком оказывается металлический объект баланс нарушается (в ту или иную сторону, в зависимости от металла), и в RX начинает бежать ток, который с неё попадает в предварительный усилитель там он усиливается и подаётся в синхродетектор(см схему), а синхродетектор (СД) детектирует фазы пришедшего сигнала и выдаёт всё это в каналы усиления, в каналах это дело усиливается и попадает на компоратор МС8, задача компоратора сравнить уровни сигнала в каналах и если они совпадают то компаратор выдаёт разрешение сработать генератору звука. В общем так работают все балансники с небольшими отличиями, отличия касаются в основном способов отстройки от грунта. В Терминаторе отстройка фазовая (вырезка, проще говоря).

   Проверка платы металлоискателя после пайки: Включаем питание на свежеизготовленной и тщательно промытой от флюса плате, датчик при этом не подключаем, выкручиваем ручку чувства до появления постоянного гудка динамика, касаемся пальцем разъёма датчика – звук на секунду должен прерваться. Если так есть – значит всё в порядке и плата спаяна верно и без косяков. При включении питания диод должен мигнуть и погаснуть, при отключении питания диод загорается и медленно потухает. Забегая наперёд: Индикация разряда аккумулятора выглядит так: прибор начинает издавать частые сигналы с одинаковым промежутком времени, диод при этом горит постоянно, чувствительность резко падает. Файлы различных версий печатных плат вы можете скачать в архиве.   Настройка по частоте. Все настройки производятся с тем кабелем с которым прибор и будет в дальнейшем работать. Изменять его длину после настройки нельзя. Если опыт изготовления датчиков для балансника есть, тогда вам проще будет. Далее читайте технологию намотки и настройки датчиков для металлоискателя Терминатор3. Видео по настройке прибора и последние версии плат и прошивок смотрите на форуме. Авторы проекта: a2111105, Ятоган, Radiogubitel, Электродыч.

   Форум по металлоискателям

   Обсудить статью Металлоискатель терминатор

Источник: https://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metalloiskatel_terminator/16-1-0-304

Металлоискатель Терминатор 3 своими руками: Пошаговая инструкция, схема сборки и монтажной платы

Если вы желаете сделать металлоискатель своими руками, то в этой статье вы найдете подробную инструкцию. В частности, технические характеристики, схемы, настройки, преимущества и недостатки Мд терминатор 3.

 Металлоискатель Терминатор 3 своими руками. Инструкция по сборке

 Мд терминатор 3 предназначен для обнаружения предметов, содержащих металл, в низкопроводящем или   диэлектрическом массиве. С помощью мд терминатор про можно находить метал в почве, а так же   на дне различного рода водоемов.

 Технические характеристики MD Terminator-3

 Основные технические характеристики 

• Тим металлоисктаеля: селективный
• Дискриминация: есть
• Настройка чувствительности: есть
• Настройка баланса почвы: ручной
• Режими работы: 2 шт («Все металлы», «Дискриминация»)
• Питание: 6 батареек АА;
• Катушка: 26 см DD водонепроницаемая

 Таблица тестовых испытаний Терминатор М с датчиком DD-26см. (чуйка max, дискр.вкл):

• Монета 5 коп. Ø 25 мм ~ 40 см. 
• Фибула Ø35мм.длина ~ 31 см. 
• Римский, динарий ~ 32 см. 
• Золотое кольцо «обручалка» Ø 19 ~ 37 см. 
• Серебряная цепочка Ø 26 грамм. 925 проб. ~ 30 см
• Консервная банка ~ 67 см. 
• Кожанный кошелек 30 монет СССР — 55 см. 
• Каска ~ 92 см. 
• Канализационный люк ~ 145 см. 
• Предельная дальность обнаружения (скопление металла, танк) ~ 2 метра

 Комплектация:

1. Блок металлоискателя — 1 шт.
2. Штанга цеховая разборная — 1 шт.
3. Батотсек с питанием — 1шт.
4. Поисковая катушка — 1шт.
5. Винт крепления катушки — 1шт.

 К основным техническим характеристикам данной разновидности устройств относится следующее:

1) Глубина обнаружения; 2) Дискриминация;

3) Баланс грунта.

  Дискриминация

 Эта функция позволяет металлоискателю отличать металлы, которые он обнаруживает в грунте или же

 на дне различного рода водоемов.

 В этом режиме устройство можно настроить на конкретный вид металла, отсекая все другие. Можно так же   установить обнаружение всех металлов.

 Глубина обнаружения

 Наиболее важный параметр, определяющий эффективность использования металлоискателя. Устройство с катушкой 240 миллиметров может распознать на предельном расстоянии следующие предметы: ·      современные монеты — 240 миллиметров; ·      пятикопеечные монеты времен Екатерины Великой — 300 миллиметров; ·      военные каски — 800 миллиметров.

 Баланс грунта

 Различного рода попадающие в излучаемое устройством магнитное поле предметы очень сильно искажают его. Почвой тоже могут вносится искажения. Оттого, как много минералов в ней содержится, будет зависеть уровень

 дисбаланса. Опция «баланс почвы» нужна для отсеивания ложных импульсов. Отстроить грунт можно в автоматическом режиме.

 Изготовление МДТ 3 своими руками

Создавать металлоискатель терминатор 3 своими силами необходимо со схемы

 Схема МДТ 3

 На рисунке, который расположен ниже, представлен план соединения радиодеталей в одну электрическую схему. Ссылка на схему в полную величину

Изготовление монтажной платы

 Чтобы сделать монтажную плату металлоискателя терминатор 3 своими силами нужно выполнить

 следующую последовательность действий: — Поиск в интернете фотомонтажной платы металлоискателя терминатор м. — Распечатка изображения на принтере в натуральную величину. — Наклеивание бумаги на кусок текстолита. — Обрезание текстолита ножовкой по периметру. — Наметка мест для крепления деталей шилом. — Просверливание проколов. — Вырезание токоведущих участков. — Удаление бумаги с токопроводящих веток. — Окрашивание оголенной краской. — Снятие остатков бумаги. — Травля металлизированной поверхности. — Окончательное очищение платы.

 Сборка схемы и подбор деталей

 Прежде чем начинать сборку металлоискателя терминатор м следует подобрать для монтажной платы  все комплектующие согласно списку деталей блока управления данной разновидностью устройств. Начинается процедура сборки металлоискателя терминатор трио с перемычек.

 Затем паяются резисторы  и панели для микросхем. Далее припаиваются провода для радиодеталей. По окончанию процесса убедитесь, что пайка выполнена качественно, а радиодетали установлены правильно. Вставьте в готовую схему блок управления прибором.

 Оденьте пластмассовые ручки на переключатели, а так же на оси резисторов.Выводы блока соедините с датчиком.

 Комплектующие детали датчика МДТ 3

Датчик металлодетектора круглый. По его периметру расположены контуры из эмалированного провода

 ø 0,4 миллиметров, являющиеся приемной и, соответственно, передающей катушками.  Ниша для проводов делается из диэлектрического материала.   Собирая терминатор 3 своими руками, все элементы расположите на штанге.   Убедитесь, что диск датчика закреплен надежным образом. Аккумуляторную батарею, а так же блок управления данной разновидностью устройств установите так, чтобы  можно было менять режимы работы, непрерывая поиска металлов. В штангу нужно врезать ручку так, чтобы ее было удобно брать рукой.  При наличии желания можно сделать локтевой упор из пластмассовой трубки.

 Регулировка и подготовка к работе

 Во время испытания устройства в полевых условиях датчик следует приближать к поверхности земли и отдалять от  не. Когда появится, сигнал убрать его можно, повернув ручку регулятора грунта. 

 Ненужные металлы можно отсечь, повернув ручку дискриминации. Чувствительность можно отстроить на глубину   распознавания нужного металла.

 Настройка дискриминации

  Настройка шкалы дискриминации .doc Чтобы настроить дискриминацию запустите режим обнаружения цветного металла. Регулятор дискриминации должен  находиться в нулевом положении. Потом поверните ручку почасовой стрелке до упора. 

 По очереди поднесите к датчику кусок цвет метаиферрит. На феррит прибор должен реагировать двумя сигналами.   На цветмет одним. Если все так, значит датчик работает правильно.  

 Проверка платы прибора  Проверка платы прибора осуществляется с помощью осциллографа. При отсутствии возможности проверки схемы   металлоискателя дома, обратитесь в радио мастерскую. Там все сделают за час.

 Индикация разряда аккумулятора

Увлекшись поиском клада можно не заметить, что аккумулятор сел. Во избежание этого в прибор впаивается  микросхему МС10, выводы которой подсоединяются к металлоискателю. Сигнальные провода припаиваются к  светодиоду, вставляющемуся в панель блока управления МДТ 3.

Когда аккумулятор начнет садиться светодиод замигает, когда зарядки останется 20% он будет гореть постоянно.

 Преимущества

 К плюсам можно отнести простоту конструкции, возможность сделать терминатор 3 своими руками позволяет  сэкономить.

 Недостатки

 Из минусов отсутствие возможность использования пальчиковых аккумуляторов, отсутствие возможности регулировать  звуковой сигнал, отсутствие визуальной индикации.

 В заключении

 Я наконец то завершил все свои дела и теперь регулярно буду выкладывать сюда полезные статьи из мира   радиоэлектроники. Пишите в х свои впечатления о данной статье, была ли она полезна и что ещё можно   дополнить,а я дарю вам небольшой бонус напоследок: Несколько схем монтажных плат для Т3 + прога

 Сборка Терминатора 3

Будет интересно➡  Металлоискатель Фортуна подробная инструкция

Источник: https://ElectroInfo.net/metalloiskatel-svoimi-rukami/12-metalloiskatel-terminator-3-poshagovaya-instrukciya.html

Изготовление металлоискателя Терминатор своими руками

Сборка металлоискателя Терминатор требует минимум времени, а устройство поражает пользователя высокой чувствительностью. Прибор демонстрирует производительность, достаточную для обнаружения различных артефактов на значительной глубине. Устройство дополнено комплексом дискриминации металлов, что делает поиски более удобными. Прибор способен линейно убирать шкалу ВДИ, демонстрируя низкий рабочий ток, что продлевает срок эксплуатации от одной зарядки.

Собирать металлоискатель модели терминатор м не сложно. Для завершения работ своими руками потребуются навыки и инструменты, которыми обладает каждый. Правильно собранный детектор способен обнаружить присутствие артефактов на тяжелом грунте. Эксплуатационные характеристики делают устройство лучшим в своем классе.

Терминатор используется для обнаружения монет, а в принципе работы устройства лежит технология баланса индукции. Сборка выполняется на базе продукции компании Тесоро, но обладает важными отличиями, как на конструктивном, так и на эксплуатационном уровне. Особенностью устройства является обнаружение металла на предельных значениях чувствительности.

Поэтому прибор и пользуется популярностью среди умельцев, предпочитающих собственноручную сборку.

Технические характеристики металлоискателя

Устройство Терминатор 3 обладает рядом показателей, определяющих его возможности.

Глубина обнаружения с катушкой 24 см:

• Монеты РФ – до 24 см;
• Монеты Российской империи – до 30 см;
• Каски – до 80 см.

Другие характеристики детектора:

• Показатель рабочей частоты – 7-20 кГц;
• Доступные режимы работы – «Дискриминация» и «Все металлы»;
• Баланс грунта – в ручном режиме;
• Питание – 9–12 вольт.

Детектор «Терминатор 3» своими руками

Конструкционные особенности делают Терминатор-3 сложным для самостоятельной сборки. Изготовление для новичков – крайне тяжелая задача. Поэтому использовать предложенную схему металлоискателя Терминатор следует только опытным людям, обладающим опытом в электротехнике.

Создать устройство помогает:

• Осциллограф;
• LC-метр;
• Мультиметр;
• Стандартный набор инструментов.

Если оборудования нет под рукой, то заменой выступают компьютерные эмуляторы, найти которые в интернете не сложно.

Изготовление монтажной платы

Сборка производится с использованием монтажной платы. Подобрать на рынке готовую плату нелегко, поэтому создавать изготавливать придется собственноручно. Размеры схемы составляют порядка 104×66 мм. Печатать изображение схемы следует с соответствующими размерами.

Остается обрезать края, оставляя запас в сантиметр с каждой стороны. Под рукой должен быть и фольгированный текстолит идентичных размеров с запасом в сантиметр. Зачистка текстолита выполняется наждаком до появления блеска.

Работа требует аккуратности, чтобы случайно не удалить медный слой.

  Топ фитнес браслетов в 2018 году

Рисунок схемы накладываем на текстолит. Обеспечиваем надежное крепление с помощью клея или изоленты. Кернер подойдет для разметки функциональных отверстий, после чего можно отклеить схему.

Далее выполняется сверление отверстий точно по отметкам. Ножовка позволит обрезать текстолит до заданных габаритов. Соблюдая аккуратность, на поверхность наносят дорожки с помощью перманентного маркера или лака.

Перед продолжением работ дожидаемся полного высыхания.

Далее металлоискатель модели терминатор 4  требует выполнения травли платы. Здесь нужна перекись водорода (3-процентный состав), а также лимонная к-та и столовая соль. В емкость заливается перекись (100 мл) и 30 г кислоты, смешанной с 5 г соли.

Размешивать раствор до полного растворения. Подробная инструкция создания металлоискателя своими руками предполагает последующее размещение текстолита в емкости с раствором. Далее ожидаем, пока покрытие из меди растворится.

Ускорение процесса происходит при подогреве и помешивании.

После завершения травли требуется удалить маркер или лак при помощи ацетона. Удаление раствора с поверхности происходит с помощью воды или спирта. Образовавшиеся дорожки лужат припоем, но следует избегать его попадания в отверстия.

Собираем схему и подбираем запчасти

На основе представленной ниже схеме выполняем процесс сборки всей монтажной платы.

Список деталей, из которых собираем металлоискатель терминатор 3, представлен на следующем рисунке.

Циклёвка микросхем

Пайка перемычек выполняется со стороны радиодеталей. Работы проводят с помощью лакированного или изолированного провода с минимальным сечением. Перемычки изображены на картинке тонкими полосками.

Припайка smd деталей (элементов повышенной тепловой стойкости) производится со стороны, где нанесены дорожки платы. На схеме они помечены желтым цветом.

Далее выполняется припайка разъемов и оставшихся деталей.

Вывод проводов для закрепления на корпусе требуется для следующих деталей:

• Регулировщики включения-выключения;
• Звуковых и световых индикаторов;
• Батарейки;
• Переключателя режимов.

  Какое устройство Alexa подойдет вам? Руководство по покупке

Намотка катушек металлоискателя

Выполнение следующего этапа требует наличия обмоточного эмалированного провода 0,4 мм. Он должен быть сложен вдовое, чтобы получить два конца и два начала. Мотать следует в параллельном режиме с 2-ух катушек.

На фанерном полотне вычерчиваем круг 200 мм для передающей катушки (TX) и 100 мм круг под приемную катушку (RX). Вбиваем по окружности гвозди в кембриках с шагом в 10 мм.

Кембрики требуются для того, чтобы не повредить изоляцию при намотке.

Для передающей катушки требуется 30 витков, намотанных сдвоенным проводом. Далее пропитываем катушку лаком и ждем полного высыхания. После следует выполнить обвязку нитками. Катушку можно снимать с фанерной оправки и спаивать сердечник, чтобы получить цельную 60-витковую обмотку.

В результате получаем два крайних и один средний отводы. Завершающий этап заключается в том, чтобы умотать катушку изолентой, поверх которой наносится слой алюминиевой фольги. Использование фольги позволяет создать защитный экран.

Поверх нее мотаем изоленту, которая защитит экранирующий слой.

Переходим к работе над приемной катушкой RX. Процесс выполняется также, но с учетом оправки в 100 мм потребуется 48 витков. Намотка выполняется сдвоенным проводом. Средний выход TX-катушки подключаем к минусу на монтажной плате.

Аналогичный выход RX-катушки требуется для настройки, после чего нужно провести его изоляцию. Намотка компенсирующей катушки выполняется одиночным проводом и составляет 20 витков.

Диаметр катушки выбирают так, чтобы вложить изделие внутрь TX-катушки.

Настройка металлоискателя Терминатор

Первая задача заключается в выравнивании частоты. Для этого подключаем провод обмотки TX к контакту соединительного провода, а после к минусу платы. Осциллограф подключаем к плате по принципу «минус к минусу».

Щуп со знаком плюс соединяем с выводом катушки. Полученные значения записываем. Аналогичную процедуру выполняем для RX-катушки. В идеале показатели приемной катушки составляют на 100 Гц ниже частоты передающей катушки.

Настройка производится с помощью параллельно подключеннных конденсаторов 500 пФ к С1.

Далее следует провести балансировку катушек. Обмотки размещаются в корпусе и соединяются по следующей схеме:

Соединяем RX-катушку и СХ с запасом, что позволит в будущем провести настройку. После подключения осциллографа устанавливаем время 10 мс и вольт 1 В. Подстройку проводят для того, чтобы получить наименьшую амплитуду.

Следует приготовиться к тому, чтобы часто отпаивать вывод СХ-катушки для уменьшения числа витков.

После достижения заданного параметра переходим к следующему значению и повторяем процедуру до получения минимальной частоты при наименьшем вольт/делении.

  Выбираем эффективный отпугиватель грызунов

Далее следует заливка схемы. Для этого применяют эпоксидный клей, эксплуатационные показатели которого подходят для решения задачи. Заливать плату следует так, чтобы можно было использовать регулировочные петли элементов CX и RX.

После просушки и проверки осциллографом, регулировать значения помогает изменение положения петель. Установив последние в идеальную позицию, фиксируем петли, не сдвигая их. Подойдет суперклей.

Повторная проверка позволяет перейти к полному заливанию катушки клеем.

Настройка дискриминации детектора

Устанавливаем переключатель SA2 в положение обнаружения цветмета. Показатель отсечения феррита — 40–50 кОм. Балансируем регулятор грунта в указанном диапазоне. Если показатель отсечения располагается на отметке 0–40 кОм, то увеличиваем емкость к С2. При показателе в 50 – 100 кОм — емкость к С1.

Значение регулятора дискриминации должно равняться нулю, поэтому устанавливаем его в крайнее положение. Для проверки детектора Терминатор 3 используется цветмет и ферриты. Если при подносе последнего возникает двойной звуковой сигнал, а на цветмет детектор реагирует одинарным сигналом, то задача выполнена правильно.

В обратной ситуации следует сменить выходы на TX-катушке.

Следующий шаг заключается в настройке видимости всего спектра металлов. Уменьшая емкость С1 выполняется смещение к фольге, а уменьшение С2 – к алюминию. Важно достичь видимости всех металлов, а также отсечения феррита при показателе 40 – 50 кОм. Конденсатор С12 применяется для дополнительной настройки.

Тестирование обнаружения

Когда работы завершены, следует проверка детектора в полевых условиях. Отправляемся на участок для поиска и включаем SA1. Датчик следует подносить и отдалять от грунта.

После поступления сигналов настраиваем регулятор R8 так, чтобы получить видимость меди и отсутствие импульсов от  грунта. После достижения оптимального положения помечаем его.

Регулятор R29 позволяет повысить качество видимости металлических артефактов и исключить неверные сигналы.

Источник: https://techsad.com/aksessuary/izgotovlenie-metalloiskatelya-terminator-svoimi-rukami/

Металлоискатель Терминатор многие годы занимает почетное место в рядах самодельных металлоискателей. За эти годы было произведено множество усовершенствований, результатом которых являются различные модификации данного прибора. Рассмотрим двухтональный металлоискатель Терминатор 3 (рис. 1), работающий по принципу баланса индукции. По сути это усовершенствованный металлоискатель Терминатор 4. Его главными особенностями являются: небольшое энергопотребление, дискриминация металлов, режим цветных металлов, режим только золото и очень хорошие характеристики глубины поиска, в сравнении с полупрофессиональными фирменными металлоискателями. При сравнительно небольших затратах средств и времени, любой желающий может собрать металлоискатель Терминатор 3 своими руками, если будет точно руководствоваться подробной инструкцией в данной статье.

Изготовление монтажной платы

Схема собирается на монтажной плате. Найти в продаже плату под определенную схему проблематично, так что создадим ее собственными усилиями. Ниже представлен точный план действий для удачного создания монтажной платы:

1. Распечатываем рисунок печатной платы (рис. 2).

Размер самой схемы должен быть 104×66 мм, поэтому при печати уменьшаем картинку до нужных размеров. Так же можно скачать монтажную плату и программу для ее обработки и печати по ссылке.

Обрезаем лишние края, оставляя в запасе 10 мм с каждой стороны. Покупаем, соответствующий размеру схемы, фольгированный текстолит с запасом 10 мм по всем сторонам. Зачищаем текстолит наждачной бумагой до блеска, при этом стараемся не стереть полностью слой меди;

1. Накладываем рисунок схемы на текстолит. Закрепляем его супер клеем или изолентой по краям, оставленным в запас. Кернером или шурупом помечаем будущие отверстия и отклеиваем схему от текстолита. Производим сверление отверстий по рисунку монтажной платы. Для сверления подойдет сверло от 0,5 до 0,7 мм или иголка с обломанной петлей. Ножовкой по металлу производим обрезку текстолита до нужных размеров, так же можно воспользоваться иными инструментами;
2. Аккуратно, руководствуясь монтажной схемой, наносим лаком или перманентным маркером дорожки. Ждем полного высыхания;
3. Производим травлю платы. Для этого нам понадобятся 3-х процентная перекись водорода, лимонная кислота и обычная соль. В посуду небольшого размера заливаем 100 мл перекиси водорода. Добавляем 30 г лимонной кислоты и 5 г соли. Размешиваем до растворения, после чего помещаем в сосуд текстолит. Ждем, пока все медное покрытие на плате растворится. Для ускорения процесса рекомендуется подогреть раствор и поддерживать его циркуляцию помешиванием или воздухом;
4. После травли платы удаляем маркер или лак ацетоном. Обмываем плату водой или спиртом от остатков раствора. Полученные дорожки залуживаем небольшим количеством припоя, стараясь не запаять отверстия для деталей. Плата готова к монтажу деталей.

Процесс изготовления можно просмотреть на видео, прикрепленном ниже.

Сборка схемы и подбор деталей

Схема металлоискателя изображена на рисунке 3. Руководствуясь ею и рисунком монтажной платы, производим сборку платы.

Детали, помеченные на схеме звездочкой, можно подбирать опытным путем для улучшения характеристик прибора. Но для начала рекомендуется все собрать строго по схеме, и экспериментировать когда дойдете до настройки устройства.

Список деталей и комментарии к ним указаны в таблице на рисунке 4, а на рисунке 5 указана цоколевка микросхем и транзисторов.

Пайку начинаем с соединения перемычек со стороны радиодеталей. Для этого используем лакированный или изолированный провод наименьшего сечения. Перемычки помечены на монтажной схемой простыми тонкими линиями.

Со стороны дорожек припаиваем smd детали – радиоэлементы миниатюрных размеров и повышенной тепловой стойкости. Они выделены желтым цветом. Затем припаиваем разъемы для микросхем и оставшиеся детали. Для элементов регулировки, включения и выключения, смены режима, батарейки, звуковой и световой индикации – выводим провода для закрепления данных деталей на корпусе. Для регулировочных резисторов находим подходящие колпачки. Так же выводим разъем для провода датчика. Образец собранной платы с разъемом, регуляторами и выключателями изображен на рисунке 6.

Конденсатор C2.3 и переключатель SA3 собираем навесным монтажом.

Для проверки работоспособности собранной схемы, подключаем батарейку напряжением 9 В. При включении аппарата, светодиод должен засветиться и погаснуть, так же и при выключении. При касании разъема для датчика, звук металлоискателя должен прекратиться на маленький промежуток времени. В максимальном положении регулятора чувствительности должен быть тональный звук, а при минимальном – отсутствовать. Не забываем проверить все контрольные напряжения на схеме. Для этого включаем на тестере режим постоянного напряжения в пределах 20 В. Минусовой щуп прикладываем к минусу платы, а плюсовым измеряем напряжения на точках по схеме.

Корпус делается из любой пластмассовой коробки нужных размеров и закрепляется на штанге металлоискателя. Можно использовать корпус от других металлоискателей, таких как терминатор м или терминатор трио. Подписываем кнопки и регуляторы в соответствии с выполняемыми функциями.

При удачном создании такой схемы, вы получите ценный опыт, который понадобится, чтобы собрать максимально сложный металлоискатель своими руками.

Комплектующие датчика (катушки) металлоискателя

Важной частью любого металлоискателя является датчик. Он состоит из катушек в корпусе, которыми и осуществляется поиск посредством передачи и приема сигнала.

Для сборки датчика металлоискателя понадобится следующий набор комплектующих:

1. Корпус;
2. Провод для соединения со схемой. Подойдет экранированный провод от старой аудиоаппаратуры с 4-мя контактами и 1-м общим экранированным (рис. 7);

1. Провод обмоточный лакированный диаметром около 0,4 мм. Найти можно на старых кинескопах телевизоров или компьютерных мониторов;
2. Эпоксидный клей;
3. Супер клей;
4. Изолента;
5. Фольга;
6. Нитки;
7. Лак.

В первую очередь понадобится корпус для катушек датчика. Для качественного металлоискателя рекомендуется купить готовый корпус типа кольцо. Так же вы можете изготовить его сами, но это потребует больших затрат времени и высокой степени мастерства и сообразительности. В купленном корпусе уже будут присутствовать выемки для катушек необходимого диаметра, вывод для провода и крепления для штанги. Штангу для датчика можно изготовить из любой прочной палки, трубы ПВХ и другого диэлектрического материала.

Наматываем внешнюю обмотку, называемую в дальнейшем TX. Диаметр подбираем по корпусу, около 20 см. Наматывание обмотки производим по часовой стрелке на круглый предмет такого же диаметра, например на вырезанный пенопласт. Обмотка производится двумя сложенными проводами в количестве 30 витков. Должно получиться 4 вывода, из которых 2 вывода разных проводов с разных сторон соединяем между собой. Плотно закрепляем участки обмотки нитками и покрываем лаком. После просушки изолируем обмотку изолентой и сверху обматываем фольгой. В конце обмотки фольгу не соединяем, оставляем промежуток 1-2 см. К фольге припаиваем и выводим провод, и снова обматываем изолентой катушку TX.

Внутреннюю обмотку, называемую RX, изготавливаем таким же образом, но диаметром в 2 раза меньше. Количество витков 48. Так же как и в катушке TX соединяем между собой два провода.

Среднюю обмотку называют компенсационной или CX. Наматываем против часовой стрелки 20 витков одинарным проводом с учетом того, что она должна поместиться в канавку с TX. Не изолируем и не лакируем данную обмотку.

Должно получиться три катушки соответствующих рисунку 8. Закрепление катушек будет производиться после регулировки датчика.

Регулировка и сборка металлоискателя

Далее представлена подробная инструкция для сборки и конечной регулировки катушек. Для этого нам понадобится осциллограф. В качестве осциллографа можно использовать компьютер. Рядом с металлоискателем не должно быть металлических предметов. Для настройки выполним 2 шага.

Первым этапом настройки является выравнивание частоты катушек:

Подключаем обмотку TX по схеме. Провод с экранированной фольги подключается к  общему экранированному контакту соединительного провода, а затем на минус платы. Включаем устройство. Минусовой щуп осциллографа прилаживаем к минусу платы, а плюсовой к одному из выводов катушки. Измеряем и записываем частоту.

Точно так же подключаем вместо TX катушку RX и измеряем частоту.

Частота обмотки RX должна быть на 100 Гц меньше частоты TX. Регулировку осуществляем параллельным подключением конденсаторов 500 пФ к конденсатору С1. Для примера частота катушек TX и RX равняется 16500 и 15900 Гц соответственно. Следовательно, нам необходимо понизить частоту генератора для катушки TX на 500 Гц. Для этого, не отключая катушку RX, подключаем дополнительные конденсаторы, пока не добьемся частоты RX 15400 Гц. Для удобства в схеме слаживаем все емкости конденсаторов и заменяем конденсатором с емкостью этой суммы.

Вторым этапом является балансировка катушек:

Улаживаем все обмотки в корпус и производим соединение согласно рисунку 8. Соединение СХ и RX производим с запасом, для будущей регулировки. Минус осциллографа подключаем к минусу платы, а плюс к выводу конденсатора С5 и катушки RX. Выставляем на осциллографе время/деление 10 мс, а вольт/деление 1 В.

Настройка заключается в достижении минимальной амплитуды. Придется постоянно отпаивать и запаивать вывод катушки СХ, чтобы уменьшать количество витков. Как только добились минимальной амплитуды, переключаем регулятор вольт/деление на следующее меньшее значение.

Так повторяем до тех пор, пока не достигнем самого малого значения амплитуды при наименьшем вольт/делении.

После этого можно залить половинку схемы эпоксидным клеем, оставляя регулировочную петлю CX и RX свободной. После просушки снова проверяем амплитуду осциллографом и осуществляем регулировку движением петли. Выбрав оптимальное положение петли, стараемся, не сдвигая ее, зафиксировать супер клеем. И после еще одной проверки полностью заливаем катушку эпоксидным клеем (рис. 9).

Собранный датчик можно так же использовать на металлоискателях терминатор про, терминатор трио и терминатор м, при правильной и качественной настройке схемы.

Настройка дискриминации и подготовка к работе

Для настройки включаем переключатель SA2 в режим только цветной металл. Точка отсечения феррита должна быть в районе 40 – 50 кОм, поэтому выставляем регулятор баланса грунта R8 в этот диапазон. Если точка отсечения находится в диапазоне 0 – 40 кОм – добавляем параллельно емкость к С2, а если 50 – 100 кОм – добавляем емкость к С1. Регулятор дискриминации R7 должен быть равен нулю, поэтому выкручиваем его в крайнее положение по часовой стрелке. Подносим к металлоискателю цветной металл и феррит. Если на феррит звучит два сигнала, а на цветной металл один – обмотки подключены правильно, если наоборот – меняем местами выводы катушки TX.

Далее нужно настроить видимость всех металлов. Для этого, руководствуясь таблицей на рисунке 10 перемещаем видимость от слабопроводящих металлов до высокопроводящих подбором емкости конденсаторов С1 и С2.

При уменьшении емкости С1 происходит сдвиг к фольге, а при уменьшении емкости С2 – к алюминию. Добиваемся видимости всех металлов из таблицы, видимости меди и отсечения феррита при балансе грунта 40 – 50 кОм. Конденсатором С12 производим дополнительную подстройку.

После настройки металлоискателя терминатор 3  выходим на территорию поиска и включаем металлоискатель выключателем SA1. Приближаем и отдаляем датчик от земли. При подаче сигналов, постепенно выкручиваем регулятор грунта R8 против часовой стрелки, добиваясь отсутствия сигналов на грунт, и убеждаемся в видимости меди. Удачное положение регулятора желательно пометить. Вращением регулятора дискриминации R7 против часовой стрелки вырезаем не нужные нам металлы. Вырезка происходит поочередно от фольги и далее, согласно таблице на рисунке 10. Ручкой чувствительности R29 можно увеличить дальность видимости металлов и подрегулировать ложные срабатывания. Переключатель SA2 рекомендуется ставить в режим все металлы, так как он немного увеличивает дальность обнаружения. Переключателем SA3 можно включить режим – только золото, работающий при включении режима – все металлы.

Так как цена на цветные металлы и старые монеты бывает очень высокой, то при поисках в нужной местности вы сможете в быстрые сроки окупить самодельный металлоискатель.

Если вы желаете сделать металлоискатель своими руками, то в этой статье вы найдете подробную инструкцию. В частности, технические характеристики, схемы, настройки, преимущества и недостатки Мд терминатор 3.

 Металлоискатель Терминатор 3 своими руками. Инструкция по сборке

 Мд терминатор 3 предназначен для обнаружения предметов, содержащих металл, в низкопроводящем или   диэлектрическом массиве. С помощью мд терминатор про можно находить метал в почве, а так же   на дне различного рода водоемов.

 Технические характеристики MD Terminator-3

 Основные технические характеристики 

• Тим металлоисктаеля: селективный
• Дискриминация: есть
• Настройка чувствительности: есть
• Настройка баланса почвы: ручной
• Режими работы: 2 шт («Все металлы», «Дискриминация»)
• Питание: 6 батареек АА;
• Катушка: 26 см DD водонепроницаемая

 Таблица тестовых испытаний Терминатор М с датчиком DD-26см. (чуйка max, дискр.вкл):

• Монета 5 коп. Ø 25 мм ~ 40 см. 
• Фибула Ø35мм.длина ~ 31 см. 
• Римский, динарий ~ 32 см. 
• Золотое кольцо «обручалка» Ø 19 ~ 37 см. 
• Серебряная цепочка Ø 26 грамм. 925 проб. ~ 30 см
• Консервная банка ~ 67 см. 
• Кожанный кошелек 30 монет СССР — 55 см. 
• Каска ~ 92 см. 
• Канализационный люк ~ 145 см. 
• Предельная дальность обнаружения (скопление металла, танк) ~ 2 метра

 Комплектация:

1. Блок металлоискателя — 1 шт.
2. Штанга цеховая разборная — 1 шт.
3. Батотсек с питанием — 1шт.
4. Поисковая катушка — 1шт.
5. Винт крепления катушки — 1шт.

 К основным техническим характеристикам данной разновидности устройств относится следующее:

1) Глубина обнаружения; 2) Дискриминация; 3) Баланс грунта.

  Дискриминация

 Эта функция позволяет металлоискателю отличать металлы, которые он обнаруживает в грунте или же

 на дне различного рода водоемов.

 В этом режиме устройство можно настроить на конкретный вид металла, отсекая все другие. Можно так же   установить обнаружение всех металлов.

 Глубина обнаружения

 Наиболее важный параметр, определяющий эффективность использования металлоискателя. Устройство с катушкой 240 миллиметров может распознать на предельном расстоянии следующие предметы: ·      современные монеты — 240 миллиметров; ·      пятикопеечные монеты времен Екатерины Великой — 300 миллиметров; ·      военные каски — 800 миллиметров.

 Баланс грунта

 Различного рода попадающие в излучаемое устройством магнитное поле предметы очень сильно искажают его. Почвой тоже могут вносится искажения. Оттого, как много минералов в ней содержится, будет зависеть уровень

 дисбаланса. Опция «баланс почвы» нужна для отсеивания ложных импульсов. Отстроить грунт можно в автоматическом режиме.

 Изготовление МДТ 3 своими руками

Создавать металлоискатель терминатор 3 своими силами необходимо со схемы.

 Схема МДТ 3

 На рисунке, который расположен ниже, представлен план соединения радиодеталей в одну электрическую схему. Ссылка на схему в полную величину

Изготовление монтажной платы

 Чтобы сделать монтажную плату металлоискателя терминатор 3 своими силами нужно выполнить

 следующую последовательность действий: — Поиск в интернете фотомонтажной платы металлоискателя терминатор м. — Распечатка изображения на принтере в натуральную величину. — Наклеивание бумаги на кусок текстолита. — Обрезание текстолита ножовкой по периметру. — Наметка мест для крепления деталей шилом. — Просверливание проколов. — Вырезание токоведущих участков. — Удаление бумаги с токопроводящих веток. — Окрашивание оголенной краской. — Снятие остатков бумаги. — Травля металлизированной поверхности. — Окончательное очищение платы.

 Сборка схемы и подбор деталей

 Прежде чем начинать сборку металлоискателя терминатор м следует подобрать для монтажной платы  все комплектующие согласно списку деталей блока управления данной разновидностью устройств. Начинается процедура сборки металлоискателя терминатор трио с перемычек. Затем паяются резисторы  и панели для микросхем. Далее припаиваются провода для радиодеталей. По окончанию процесса убедитесь, что пайка выполнена качественно, а радиодетали установлены правильно. Вставьте в готовую схему блок управления прибором. Оденьте пластмассовые ручки на переключатели, а так же на оси резисторов.Выводы блока соедините с датчиком.

Комплектующие детали датчика МДТ 3

Датчик металлодетектора круглый. По его периметру расположены контуры из эмалированного провода  ø 0,4 миллиметров, являющиеся приемной и, соответственно, передающей катушками.  Ниша для проводов делается из диэлектрического материала.  Собирая терминатор 3 своими руками, все элементы расположите на штанге.   Убедитесь, что диск датчика закреплен надежным образом. Аккумуляторную батарею, а так же блок управления данной разновидностью устройств установите так, чтобы  можно было менять режимы работы, непрерывая поиска металлов. В штангу нужно врезать ручку так, чтобы ее было удобно брать рукой.  При наличии желания можно сделать локтевой упор из пластмассовой трубки.

 Регулировка и подготовка к работе

 Во время испытания устройства в полевых условиях датчик следует приближать к поверхности земли и отдалять от  не. Когда появится, сигнал убрать его можно, повернув ручку регулятора грунта. 

 Ненужные металлы можно отсечь, повернув ручку дискриминации. Чувствительность можно отстроить на глубину   распознавания нужного металла.

 Настройка дискриминации

  Настройка шкалы дискриминации .doc Чтобы настроить дискриминацию запустите режим обнаружения цветного металла. Регулятор дискриминации должен  находиться в нулевом положении. Потом поверните ручку почасовой стрелке до упора. 

 По очереди поднесите к датчику кусок цвет метаиферрит. На феррит прибор должен реагировать двумя сигналами.   На цветмет одним. Если все так, значит датчик работает правильно.

 Проверка платы прибора Проверка платы прибора осуществляется с помощью осциллографа. При отсутствии возможности проверки схемы   металлоискателя дома, обратитесь в радио мастерскую. Там все сделают за час.

 Индикация разряда аккумулятора

Увлекшись поиском клада можно не заметить, что аккумулятор сел. Во избежание этого в прибор впаивается  микросхему МС10, выводы которой подсоединяются к металлоискателю. Сигнальные провода припаиваются к  светодиоду, вставляющемуся в панель блока управления МДТ 3.

Когда аккумулятор начнет садиться светодиод замигает, когда зарядки останется 20% он будет гореть постоянно.

 Преимущества

 К плюсам можно отнести простоту конструкции, возможность сделать терминатор 3 своими руками позволяет  сэкономить.

 Недостатки

 Из минусов отсутствие возможность использования пальчиковых аккумуляторов, отсутствие возможности регулировать  звуковой сигнал, отсутствие визуальной индикации.

 В заключении

 Я наконец то завершил все свои дела и теперь регулярно буду выкладывать сюда полезные статьи из мира   радиоэлектроники. Пишите в комментариях свои впечатления о данной статье, была ли она полезна и что ещё можно   дополнить,а я дарю вам небольшой бонус напоследок: Несколько схем монтажных плат для Т3 + прога

Предыдущая

Металлоискатели своими рукамиМеталлоискатель Квазар своими руками подробная инструкция

Следующая

Металлоискатели своими рукамиМеталлоискатель Фортуна подробная инструкция